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刘伊轩
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日志
巴黎世家 BALENCIAGA# @% S/ i! q K; {/ O
巴黎世家 (BALENCIAGA) 既是高级时装品牌，又是设计师的姓氏。
被誉为代表二十世纪的伟大天才设计师巴隆夏盖 (Cristobal BALENCIAGA) 生于1895年西班牙的一个渔村。当他还是个孩子的时候，对时装设计就表现出浓厚兴趣。曾经有一户人家新迁到村里居住，BALENCIAGA 在和这家的小孩玩耍时，发现小孩的老祖母衣着雍容华贵，巴隆夏盖征得老妇人的同意，仿制了一套德莱塞尔 (Drecoll) 套装。这成为巴隆夏盖的处女作。
巴隆夏盖 (BALENCIAGA) 十三岁时，偶然遇到西班牙的侯爵夫人嘉莎托尔 (Icasa Torre)。年纪轻轻的 BALENCIAGA 竟敢对侯爵夫人的高贵打扮作评价，但他极具见地的批评令侯爵夫人刮目相看。侯爵夫人还穿着 BALENCIAGA 缝制的晚装出席宴会，效果非常好。侯爵夫人不仅赏识 BALENCIAGA 的设计才华，还资助他开设了自己的裁缝店，店名即 BALENCIAGA。
BALENCIAGA 相继在西班牙的其他大城市开办了分店。他经常到巴黎大型服装店来买服装式样，自己再加以设计，在西班牙的时装坛上初露锋芒。后来因1937年西班牙内战，他迁居巴黎，并开设了时装店。 / j5 D( m c# o6 ; m
巴黎世家 (BALENCIAGA) 的格调普遍受到那些偏爱简洁服装的人士所推崇。他设计的时装被喻为革命性的潮流指导，很多名流贵族都指定穿着他的时装，这些忠实客户包括西班牙王后、比利时王后、温莎公爵夫人、摩洛哥王后等，他们都是当年曾被世界各大时装杂志评选为最佳衣着的名人。
登喜路 dunhill
1893年成立的英国男装品牌，强调将现代与传统相结合，带着浓浓绅士味的登喜路时装的确令人赏心悦目。 : }4 t- P. p% m3 p8 f/ a( u* U＄ Q
从艾尔弗雷德•登喜路一百多年前开设他的第一家汽车配饰产品专卖店开始，到二十一世纪初所赞助的国际汽车赛事，这种无畏的冒险精神贯穿了登喜路发展历史的全程，并成为登喜路的风格和特点。这份冒险精神加上对奢华独到的理解造就了登喜路辉煌的今天。＄ w* f3 S5 |, c" ~* }( Q
“登喜路驾车族”是年轻的艾尔弗雷德•登喜路为公司起的名字，这个伟大的事业开始于二十世纪早期的伦敦。在当时，驾车只是少数人消遣和娱乐的方式，这些人一般都是富家的公子、喜欢冒险的贵族，或是那些富有且行为不羁的人们。
当维多利亚时期年轻的赛车手们终于得以真正地放开手脚，将汽车驾驶到极至，享受愉悦、疯狂而刺激时，适合身份的驾车服就成了问题,需要配备一些特殊的服装。而艾尔弗雷德•登喜路正是为他们提供这种装备的人。( u. h% J# |- p9 H N
登喜路拥有一个忠实而尊贵的顾客群，他们每一位都是当时流行时尚的引领者。这份名单包括：西班牙阿方索国王，挪威肯特公爵、暹罗（今天的泰国）国王、埃及国王法鲁克、荷兰王子贝恩哈德、印度大公，以及萨默塞特•毛姆、奥利弗•哈代等等。几乎每个人都很喜爱登喜路的香水，享用登喜路的雪茄，同时希望通过登喜路的手表来知晓时间，用登喜路的钢笔和文具给亲朋好友写信。
登喜路在战争时期最著名的顾客是英国首相邱吉尔。战后，众多明星也加入了登喜路客户的阵营。如今，人们可以在Ｃｈａｒｔｗｅｌｌ一睹这些名人明星喜爱的那些独特的古董产品的风采。- f5 @) @) S, D
登喜路在美国也取得了令人瞩目的成绩，登喜路的Ｒｏｌｌａｇａｓ打火机就是“猫王”Ｅｌｖｉｓ的至爱。
GUCCI 古驰
古驰品牌时装一向以高档、豪华、**而闻名于世，以“身份与财富之象征”品牌形象成为富有的上流社会的消费宠儿，一向被商界人士垂青，时尚之余不失高雅。古琦现在是意大利最大的时装集团。 ) i- o1 |! W% J5 d4 y2 @. c: P
时尚潮流瞬息万变！从90年代中期以来，时尚界呼风唤雨的品牌寥寥可数，但Gucci绝对是其中最炙手可热的。Gucci与很多品牌一样，历经一段品牌低潮期之后，才逐渐回到国际主流，其实Gucci的历史发展很早，创办人Guccio Gucci早在1898年在伦敦就接触到富绅、名流，并为他们的高尚品味深深着迷。
创始人Guccio Gucci古琦欧•古琦于1923年创立Gucci。位于佛罗伦萨的Gucci集团是当今意大利最大时装集团，Gucci除时装外也经营皮包、皮鞋、手表、家饰品、宠物用品、丝巾、领带、皮带、香水等。 一个简洁、清晰的字母，却能傲然引领出独树一帜的流行风格，瑞士第三大钟表制造商的古姿表 (GUCCI) ，又有新的佳作。起源于美丽醉人的意大利佛罗伦斯的 GUCCI，服饰之外，它的手表，更是流行表款中家睮户晓的名牌。
今年 GUCCI 巧妙运用它「G」字造型，推出全新感受的3600型等流行款式的腕表。「G」字造型的3600型腕表，以欧风的感觉为主轴，融入当今的时尚风格，表壳散发出闪烁的银色光芒、2001年建筑风貌，展现意大利现代风潮的造型。
Chanel香奈尔: J& [7 C2 d; P; D2 ]
创始人Gabrielle Chanel香奈尔于1913年在法国巴黎创立香奈尔，香奈尔的产品种类繁多，有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水，每一种产品都闻名遐迩，特别是她的香水与时装。
香奈尔(CHANEL)是一个有80多年经历的著名品牌,香奈尔时装永远有着高雅、简洁、精美的风格,她善于突破传统,早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适,这也许就是最早的现代休闲服。 6 m' p* P f/ V7 e& x9 @* 7 o
香奈尔逝世后，1983年起由设计天才卡尔 拉格菲尔（KARL LAGERFELD）接班。卡尔拉格菲尔有着自由、任意和轻松的设计心态，他总是不可思议地把两种对立的艺术品感觉统一在设计中，既奔放又端庄，既有法国人的浪漫、诙谐，又有德国式的严谨、精致。他没有不变的造型线和偏爱的色彩，但从他的设计中自始至终都能领会到“香奈尔”的纯正风范。
①双c在chanel服装的扣子或皮件的扣环上，可以很容易地就发现将coco chanel的双c交叠而设计出来的标志，这更是让chanel迷们为之疯狂的“精神象征”。0 Y0 h9 w1 u# y# T/ k
②菱形格纹：从第一代chanel皮件越来越受到喜爱之后，其立体的菱形车格纹竟也逐渐成为chanel的标志之一，不断被运用在chanel新款的服装和皮件上。后来甚至被运用到手表的设计上，尤其是“matelassee”系列，k金与不锈钢的金属表带，甚至都塑形成立体的“菱形格纹”。5 | C8 P2 V. e) _- V! U
③山茶花：chanel对“山茶花”的情有独钟现在对于全世界而言，“山茶花”已经等于是chanel王国的“国花”。不论是春夏或是秋冬，它除了被设计成各种质材的山茶花饰品之外，更经常被运用在服装的布料图案上。 ) C" h" r4 N; k1 @9 a
香奈尔25岁那年，她遇到了生命中的第一位情人---巴桑，使她的命运有了转机。3 |1 h5 U9 D, r8 p4 t2 m
巴桑是一位贵族的后裔，他令芳华正茂的香奈尔倾倒，但碍于当时的社会环境，两人无法正式结合。然而香奈尔却凭此开始挤身上流社会。聪明的她很快就周旋于王孙贵族之间，稍后经过巴桑的介绍，香奈尔邂逅了她一生中最重要的男人Arthur Capel----她此生的至爱。 Capel出身卑微，为一情妇之子，虽凭借自己的奋斗，在商场上大展宏图，并于第一次世界大战后当上《凡尔塞条约》的政治秘书，成为一介名流，但却因自己的卑微身世而觉得非取个名门闺秀不可。他对香奈尔虽然一片真心，但最终还是舍弃了香奈尔，远赴英伦与一名爵士的千金成婚。此举伤透了香奈尔的心。为了补偿对香奈尔的歉疚，Capel出资让她在巴黎开了一间女帽店，这便是香奈尔事业的起点。引用香奈儿一句话：“我不能理解女人为何不能只是为了表现礼貌，出门前都好好打扮一下，每一天谁知道会不会是命中注定的大日子？”女人的时尚、女人的香奈儿精神，让这个世界更加美丽缤纷。
香奈儿本身非常聪明且敢于挑战传统，解放传统向世俗唱反调，像男女装混穿、把休闲服变成时尚流行、肩背式皮包与套装，解放女人、也开创女性时尚时代的来临，一直风靡到现代的黑色小洋装，打破当年黑衣服只能当丧服的规定，香奈儿创造了一个属于她自己的时代！她在1921年成立品牌的精品店、同年NO.5香水也诞生。她大胆说出：“戴巨大帽子还能活动吗?”终结巨大女帽的年代，她所设计的简洁女帽成为潮流尖端，她，有用不完的创新点子；她表现出冲突、同时表现她对人心的透彻了解。 6 }( v/ h) I& N' U* u7 u
香奈儿一生都没有结婚，她创造伟大的时尚帝国，同时追求自己想要的生活，其本身就是女性自主最佳典范，也是最懂得感情乐趣的新时代女性。她和英国贵族ETIENNE BALSAN来往，对方资助她开第一家女帽店，而另一位ARTHUR CAPEL则出资开时尚店；她与西敏公爵一同出游，启发设计出第一款斜纹软呢料套装；生命中每一个男性都激发创意的泉源，她不是单靠幸运，而是非常努力认真的工作！甚至一直到70多岁的高龄她都还复出视事，。香奈儿集团在1983年由Karl Lagerfeld出任时尚总监，但至今每一季新品仍以香奈儿精神为为设计理念.
茉莉———chanel香水的象征 , g3 g8 i8 G0 c
茉莉花是chanel香水的象征与偶像，chanel女士特别喜爱白色的花，而独具魅力的茉莉花更被誉为“花之明星”。chanel香水的神秘无处不在，并由茉莉花神奇地展现出来。格拉斯的茉莉花是世界上最昂贵的，在临近法国南部格拉斯的田野里，从5月初到10月底有大朵花瓣的格拉斯茉莉花，嫁接到小朵花瓣的药材茉莉花，是香水世界独特的发明，并区别于所有其他的茉莉花。
Guess古依斯5 W( A v i; V S＄ G! l! x" d, _/ H
由三个在法国一个充满热情文化的南方地区成长的Marciano兄弟，Georges，Maurice及Paul所创下的Guess，是一个沾染了美国西部风味，欧洲浪漫热情及法国时款设计的品牌。出生于法国南部的Marciano兄弟由于喜爱美国的自由，于七十年代便迁往美国，并于加州展开他们的时装梦。
七十年代，服饰设计并无一个大方向，更认为牛仔裤说不上什么时装。而Marciano兄弟在一九八一年推出一条名为Marilyn jean的三拉链款式紧身牛仔裤于百货公司Bloomingdale销售，来证明他们的对牛仔裤的崭新设计理念，把被定义为工作服的牛仔裤变成流行时装。
在几个小时内，货品立即销售一空，Marciano从此便开始建立这个充满法国情怀的美国品牌的拓展。而这个牛仔商品的新发展，亦令牛仔裤成为一个不受时间影响的时尚代表。9 j, Q3 F/ A. I" o, u' Q* D
在Marciano兄弟， Maurice及 Paul的带领下 (Georges于九三年九月卖出四十巴仙股份予Maurice及Paul两兄弟)，Guess的产品及销售版图均有很理想的发展。在产品方面，Guess虽然只是生产牛仔裤起家，由于不断扩展，现时Guess还有出售男女时装，童装，泳装，鞋履，钟表，精品配饰，手袋，眼镜，香水，行李箱等。二千年秋冬，Guess推出了系列“Guess Premium” ，一个采用意大利高质素牛仔布，配合欧洲设计的高格调男女牛仔裤系列。二零零三年，Guess与Parlux Fragrances Inc.以专利方式合作推出Guess香水系列，从另一方面表现出Guess**，时尚的一面。除此之外，二零零四年夏季，Guess更推出另一副线品牌，Marciano，以Guess的设计概念为本推出比较精致的一个时装副线。而Marciano除于指定的Guess旗舰店有售，更于北美拥有自家的专门店。而Guess更于二零零四年九月在发源地加州，开设了专售精品配饰的专门店．并于一年多在美国多开两间，及在世界各地开设了九间，当中包括意大利及黎巴嫩。现时，Guess于世界各地七十多个国家均有销售点，而Guess的专门店更多于一百间，而销售柜台更多于一千个。
Guess除了设计时尚，前卫，其广告设计亦如另一年轻女装品牌—Sisley一样，永远充满惊喜及另人拍案叫绝。不少名模也是由拍摄Guess的平面广告出生，当中包括黑珍珠娜奥美金宝(Naomi Campbell)及哥迪亚雪花(Claudia Schiffer)，可见Guess的平面广告往往也足以令模特儿也另人留下深刻印象。 Y# G# |! t t/ v
Paul Marciano 还是品牌世界零售商和工厂扩张的持续动力，还有在他的指导下获得奖项认可的电子商务网站GUESS.com，Marciano.com 和 GbyGUESS.com。5 E. l! e7 ^7 P! r
Maurice Marciano y5 H: v9 n＄ a- R5 T& Z! M: C3 P
Maurice Marciano，公司主席以及行政总裁，致力于公司品牌精神以及产质量感。除此之外，他还负责公司的设计方向和销售。正因如此，销售利润从1982年6百万美金达到2006年的1190百万美元。. ]- X- m/ B/ p
GUESS每一产品的系列反映了相同而又独特的审美元素，这就是GUESS设计理念的宗旨。GUESS一贯致力于提倡消费者休闲而又独特的生活时尚风格。
爱马仕Hermes* [' n/ H3 }! K4 C6 O
Hermes早年以制造高级马具闻名于法国巴黎，及后推出的箱包、服装、丝巾、香水、珐琅饰品及家居用品，令品牌更全面多样化。
让所有的产品至精至美、无可挑剔，是Hermes的一贯宗旨。Hermes拥有的14个系列产品，包括皮具、箱包、丝巾、男女服装系列、香水、手表等，大多数都是手工精心制作的，无怪乎有人称Hermes的产品为思想深邃、品位高尚、内涵丰富、工艺精湛的艺术品。Hermes精品让世人重返传统优雅的怀抱。
Hermes品牌形象建立于其一贯的高档、高质原则和独特的法兰西轻松风格，在此基础上融入流行因素，这正是产品永具魅力的原因。保持经典和高质，将一流工艺的制作、耐久实用的性能与简洁大方和优雅精美相结合，Hermes不但是身份、地位的象征，而且也被誉为能够让你一生永不落伍的时尚之物。＄ T1 | k/ _" u0 ^% x; Z0 o% B5 J" Q＄ w
追溯回1837年，生于德国（1801年），原籍法国的Thierry HERMES，创始了他的马具制造公司，他的首宗生意即是为马匹制造项圈！为了让马匹能配戴最贴颈的项圈，Thierry HERMES耗费了大量的时间和心血，一丝不茍，终于在1867年的世界皮革展览中获得一等业务奖章，也由此奠定并开展他在马具皮革等系列的坚固基础。然而，这个由马具制造做出发的家族企业，在汽车的问世之时有了极大的变化，在第三代Charles-Emile HERMES的操控下，爱马仕（Hermes）不但没有濒临淘汰的命运，反而推出皮件系列和「马鞍针步」的行李箱，创造了爱马仕精神的崭新风格，使爱马仕事业经历有如脱胎换骨般的成长，并确立了爱马仕独树一帜的风格。 " v2 _% O6 ]% M3 Y8 L d
1920年代，爱马仕（Hermes）的发展路线也积极拓展至手提袋、旅行袋、手套、皮带、珠宝、笔记本，以及手表、烟灰缸、丝巾等。甚至在第五代Robert DUMAS的接掌后，更陆续推出了香水、领带、西装、鞋饰、沐浴巾、瓷器、珠宝、男女服饰、手表和桌饰系列等新商品，让爱马仕（Hermes）真正成为横跨全生活方位的品味代表。如今的爱马仕（Hermes）集团分为三个体系，即Hermes Sellier（皮革用品）、La Montre Hermes（手表）及Hermes Parfums（香水）；在全球拥有186家专卖店、56个零售专柜，为了维持一贯保有的爱马仕品味与形象，所有产品的设计制作、对每家专卖店的格局设计，连陈列柜都是在法国原厂订制，才空运至各地，期望保持的是百年历史的坚持。 " n" Y" `4 b" K" d8 k- u3 V
目前的爱马仕（Hermes）集团，总部坐落于著名的福宝大道24号，负责人则是Jean-Louis Dumas-HERMES杜迈?爱马仕。其中的女装总设计师是Martin Margiela(已离任)，这位自1998年秋冬开始加入爱马仕家族的比利时籍设计师，以一向低调的风格作风与追求精致完美的创意，让爱马仕（Hermes）女装保有爱马仕（Hermes）集团依旧的优雅，没有多馀的设计，却彰显服饰的气质，同时展现衣服的机能性与高度的舒适性，是当今持续让爱马仕（Hermes）掳获人心的重要人物。
让所有的产品至精至美、无可挑剔，是爱马仕的一贯宗旨。目前爱马仕拥有14个系列产品，包括皮具、箱包、丝巾、男女服装系列、香水、手表等，大多数产品都是手工精心制作的，无怪乎有人称爱马仕的产品为思想深邃、品位高尚、内涵丰富、工艺精湛的艺术品。这些爱马仕精品，通过其散布于世界20多个国家和地区的200多家专卖店，融进快节奏的现代生活中，让世人重返传统优雅的怀抱。历经了160多年的风雨沧桑，爱马仕家族经过几代人的共同努力使其品牌生名远扬。早在20世纪来临之时，爱马仕就已成为法国式奢华消费品的典型代表。20世纪20年代，创立者蒂埃利。爱马仕之孙埃米尔曾这样评价爱马仕品牌：“皮革制品造就运动和优雅之极的传统。”爱马仕只是巴黎城中的一家专门为马车制作各种配套的精致装饰的马具店，在1885年年举行的巴黎展览会上，爱马仕获得了此类产品的一等奖。此后，爱马仕之子埃米尔。查尔斯再建专卖店，生产销售马鞍等物品，并开始零售业务。随着汽车等交通工具的出现和发展，爱马仕开始转产，将其精湛的制作工艺运用于其他产品的生产之中，如钱夹、旅行包、手提包、手表带，以及一些体育运动如高尔夫球、马球、打猎等所需的辅助用具，也设计制作高档的运动服装。爱马仕品牌所有的产品都选用最上乘的高级材料，注重工艺装饰，细节精巧，以其优良的质量赢得了良好的信誉。在爱马仕的历史上，又一起轰动一时的新闻时间，是其在1920年为威尔士王子设计的拉链式高尔夫夹克衫，成为20世纪最早的皮革服装成功设计。爱马仕的第四代继承人让。盖朗和萝伯特。迪马，在其皮革制品的基础之上，又开发了香水、头贴等新品类，到本世纪60年代，不断发展壮大的爱马仕公司又有了各类时装及香水等产品。1970年，爱马仕还只是一个纯手工业的家庭工厂，但15年后，它已发展成为制作高级精品的超级跨国公司，营业额扩大了5倍，如今，爱马仕公司的规模还在不断扩大。1992年的营业额达到25亿法郎（约值人民币37.2525亿元，纯利润为1.76亿法郎。).
芬迪FENDI
•国家│意大利
•成立│1925年，意大利罗马5 m/ F G4 ]% [2 W& w# Y
•设计师│1962年-现在，卡尔•拉格菲尔德
形象高贵的法国品牌芬迪，原是一家位于罗马的皮革毛皮店。这店由年轻的Adele Casagrande于1918年开始经营，后随着Adele于1925年下嫁Edoardo Fendi而易名为芬迪，继续发展优质皮具毛皮产品。Fendi夫妇的五名女儿Paula、Anna、Franca、Alda及Carla，毕业后均加入芬迪工作。时至今日，Fendi这家族生意已迈进第三代。Fendi五姐妹的十一名孩子都投身芬迪，负责运动系列及名为Fendisimme的配饰系列。其分店更广遍全球。上世纪七八十年代，芬迪作更多元化的发展，推出牛仔裤、领带、眼镜及香水，使品牌形象更深入民心。* P8 4 [' W' n) T2 : k* J: k
1925年,芬迪品牌正式创立于罗马,专门生产高品质毛皮制品?1955年首次举行芬迪时装发布会?其后公司逐渐发展壮大,经营范围扩大到针织服装?泳装?价格较低的成衣等品类,甚至开发了珠宝?男用香水等,但芬迪品牌仍以其毛皮类服装在世界时装界享有盛誉?其创始人之一的爱德华多•芬迪去世后,公司由她的五个女儿共同参与经营?, r8 g8 N2 R% k; X: z
1962年,芬迪公司聘用著名德籍设计师卡尔•拉格菲尔德为其品牌设计师,拉格菲尔德富有戏剧性的设计理念使芬迪品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评,拉格菲尔德与芬迪合作的以双F字母为标识的混合系列是继法国夏奈尔的双C字母?意大利古奇的双G字母后,又一个时装界众人皆识的双字母标志?
拉格菲尔德对毛皮进行革新处理,如将真正的动物毛皮处理成有着仿制毛皮的外观效果;在毛皮面料上打上大量细小的洞眼以减轻大衣的重量便于穿着;毛皮的多彩染色处理等?其创新设计还包括用水貂皮作边饰的牛仔面料大衣,选用如松鼠皮?雪貂皮等非常用毛皮进行大胆设计?
九十年代初的芬迪毛皮装推出正面为全毛皮反面为网眼织物的两面穿大衣以抗议当时的反毛皮服装运动?93/94秋冬季,芬迪品牌再推出可折叠成有拉链小包状的中长毛皮大衣?作为公司主管的芬迪姐妹还有意改变过去人们视毛皮服装为高档奢侈品的传统观念,让芬迪品牌的毛皮服装更加生活化?平民化?时装化,走近更多的消费者?. H/ F( n* N) 0 C＄ R) [# X
在经营策略上,芬迪利用特许证经营的方法开发了如饰物?手套?笔?灯?眼镜及香水等,使芬迪品牌的无形资产得到充分的利用?
FENDI的手表?皮革?皮件近年来更成为都会女性们热门的选择,常不经意出现在FENDI服装?配件等细节上的双F的标志更是令人眼睛为之一亮,多变化的质材,可背可提可挂在腕肘间的多样设计,也满足所有人不同的喜好,与服装完美搭配?
■■芬迪FENDI│品牌识别5 m1 x: R% `7 m% b( R' O
“双F”标志：出自Karl Largerfeld笔下。常不经意地出现在Fendi服装、配件的扣子等细节上，后来甚至成为布料上的图案。( V2 f# p& n5 z3 P( G- E, A
厚实的粗条，或者窄细的直条，加上富韵律感的棋格，这些图案在Fendi产品中经常出现。
罗意威Loewe1 @2 H d0 n: H3 y; ]＄ T
西班牙时装名店罗意威(Loewe)由恩里克•罗意威•罗斯伯格（Enrique Loewe Roessberg）于1846年创办。罗意威（Loewe）品牌的历史，足足跨越了两个世纪，要在这期间维持盛名不衰，获得国际间以及皇室的推崇，确非易事，罗意威便是其中少有的成功品牌。自19世纪开始，罗意威已是西班牙首屈一指的品牌，其著名的皮革用品以及时装饰物，手工细致精巧，具有浓厚浪漫古雅情调的地中海文化色彩，赢的了世界的认同。5 2 q P5 @) k& A
恩里克•罗意威•罗斯伯格（Enrique Loewe Roessberg）1844年出生在德国。1872年，年少气盛的他来到西班牙首都马德里，凭着多年制作皮革的丰富经验，加入由一群西班牙皮革技工师所创立的制皮工作坊，主要制造皮革小盒，相架，皮袋，皮包，烟丝盒等精致皮革用品，由于当时马德里人对一切奢侈品的设计极为着迷，皮革用品可谓盛极一时，于是这个工作坊在西班牙贵族界内崭露头角，并拥有了无数国内外的贵宾，甚至吸引了欧洲富豪。1894年，由于制皮工作坊的另两位合伙人相继离开，恩里克•罗意威•罗斯伯格成为公司唯一的老板，罗意威（Loewe）亦正式成立。这时罗意威在马德里当时集商业与文化艺术于一身的Calle Principe建立总部，由此时起，罗意威以优良品质及新颖设计，广为名流绅贾所熟悉。/ w8 B5 J6 f: f- ?3 {
皇室钦点的贵族品牌 x, B- p) l/ _. E
1905年是罗意威历史性难得一年，它荣获了西班牙皇室颁赠的“Purveyor to the Hohsehold”的荣誉，为罗意威写下光辉灿烂的一页，奠定了其超然的地位。而据皇室所提供的文献，当时国王Aifonso Xlll 经常定制的精品包括：镶有纯银及象牙的红皮箱子，皮革文件盘，废纸箱，表盒，以Morocco 皮革制成的首饰盒，皮制文件夹，各款手袋，以及用各式珍贵皮革制成的案头用品等。当时皇室及上流社会开汽车，因此，国王便向罗意威特别订制用上乘皮革制成的皮革椅套，由于皇室的眷顾罗意威的客户与日俱增，迄今仍有许多皇室成员特别向罗威订制皮革用品系列。 Loewe在第四代传人Enrique Loewe Lynch的悉心管理下，业务发展一枝独秀，不仅将传统皮革工艺发挥得淋漓尽致，还向时装界进军，致力于发展高级时装系列。当今著名的设计师Karl Lagerfeld、Giorgio Armani及Laura Biagiotte都曾担任Loewe初期时装的设计师. 致力于发展高级时装系列的Loewe，于1997年邀得国际级时装设计师Narciso Rodriguez出任女装系列的设计总监。这位古巴裔美籍著名设计师才华横溢，其成就获得国际时装界的高度评价。
LOUIS VUITTON路易•威登' T# o: H' t @9 x @
LV 全称为 LOUIS VUITTON (中文音译：路易•威登)，但更为人们所熟知的是 LOUIS VUITTON 不断出现的大写字母组合 LV。
1854年，路易•威登先生革命性地设计了第一个 LOUIS VUITTON 平顶皮衣箱，并于巴黎开了第一间 LV 店铺，创造了 LV 图案的第一代，从此后，大写字母组合 LV 的图案就一直是 LV 皮具的象征符号，至今历久不衰。但就像今天一样，LV 的设计很快便被抄袭，此后，平顶方型衣箱随之成为潮流。从早期的 LV 衣箱到如今每年巴黎T台上的不断变幻的 LV 时装秀，LV (路易•威登) 一直屹立于国际时尚行业顶端地位，其真正原因在于 LV 有着自己特殊的品牌“DNA”。 , H5 C4 ]＄ w0 U" T＄ r0 b/ {. O- ~
首先，LV (路易•威登) 高度尊重和珍视自己的品牌。品牌不仅以其创始人 LOUIS VUITTON (路易•威登) 的名字命名，也继承了他追求品质、精益求精的态度。从 LV (路易•威登) 的第二代传人乔治•威登开始，LV 的后继者都不断地为品牌增加新的内涵。LV 第二代族人为品牌添加了国际视野和触觉。第三代卡斯顿•威登又为 LV 带来了热爱艺术、注重创意和创新的特色。至今，已有6代 LV (路易•威登) 家族的后人为 LV 品牌工作过。同时，不仅是 LV 家族的后人，连每一位进入到 LV 家族的设计师和其他工作人员也都必须了解 LV (路易•威登) 的品牌历史，并在工作和品牌运作中将这种独特的 LV 文化发扬光大。
LV (路易•威登) 的另一个成功秘诀就是力求为尊贵的顾客营造一种“家庭”的感觉。你能想象 LV (路易•威登) 可以为客户提供永久的保养服务吗？LV (路易•威登) 品牌的产品可以由祖母传给妈妈，妈妈再传给女儿，可以代代相传，无论什么时候你把 LV 的产品拿来修理养护，LV 专卖店都是责无旁贷地尽心尽力予以帮助。让一家三代能持续地拥有一个品牌的产品，这对于一个品牌生命力的延续意义非常重大。
克里斯汀-迪奥Christian Dior
法国克里斯汀迪奥公司（CD）简介 ' U x6 r A8 W7 _- P- D
创始人Christian Dior克里斯汀•迪奥1946年在巴黎创立克里斯汀•迪奥，克里斯汀•迪奥为巴黎稳固世界时装中心的地位有着不少贡献。除了高级时装外还经营香水、皮草、头巾、针织衫、内衣、化妆品、珠宝及鞋等，克里斯汀•迪奥的毒药（Poison）等香水誉满全球。
克里斯汀•迪奥（简称CD），一直是炫丽的高级女装的代名词。他选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，倍受时装界关注。他继承着法国高级女装的传统，始终保持高级华丽的设计路线，做工精细，迎合上流社会成熟女性的审美品味，象征着法国时装文化的最高精神 ，迪奥品牌在巴黎地位极高。 ( A; U3 I- R4 ~
迪奥被誉本世纪最出色的设计师之一。1905年，迪奥出生于法国诺曼底一个企业主家庭，曾因家人的期望，从事于政治学习，后终因个人喜好转向美学，并结识了毕加索、马蒂斯、达利等画家。1935年开始为《费加罗报》作画，还曾以每张20法郎的价格在巴黎街头出卖自己的时装画。1938年加盟罗伯特皮凯（Robert Piquet）公司，任助理设计师。1942年与皮埃尔巴尔曼共事，此时他掌握了服装设计与结构等方面的技巧。1946年，迪奥推出的第一系列作品——“新风貌”使他一举成名。接下来他的设计一发不可收十：不对称裙子、垂直型服装、O型、A型、Y型、H型、郁金香型、箭型……这一系列独具匠心的设计，让他使终走在时尚的最前站。他在巴黎时装界辛勤工作的10年里，巴黎女装从整体到细节都发生了耳目一新的变化。
1947年，迪奥被授予美国的雷门 马可斯奖（Neiman Marcus Award)，1950年，法国又颁发给他“荣誉勋位团”勋章(Remise de la Legion d'honneur)。1957年，迪奥在意大利因心脏病突发离世。
迪奥不但使巴黎在第二次世界大战后恢复了时尚中心的地位，还一手栽培了两位知名的设计大师：皮尔•卡丹，伊夫•圣•洛朗。迪奥的公司也由此新人倍出，正是在圣 洛朗、马克 波翰、费雷，以及约翰加里亚诺等优秀设计的相继努力下，时至今时，迪奥这个牌子仍是人们信赖、追求的，无论是服装、皮具还是化妆品、香水。
品牌故事
迪奥（ Christian Dior）： 一位无懈可击的时尚缔造者，一个万众瞩目的香氛品牌。 ! M# S: I( P: G9 B( S1 Q& B
法国经典品牌，经营护肤、彩妆、香水系列。其产品在护肤品方面结合了创新发明与尖端科技，拥有国际一流实验研究中心。所有产品从实验室到销售专柜皆经过严格的品质监控。
克里斯蒂•迪奥在1947年创立迪奥香水企业，同时发布了“迪奥小姐”。他坦言自己经常受到香水的诱惑，有一次他说：“我把自己看成香水设计师，就像我是服装设计师一样。”还说：“如果我是香水设计师，那么一打开香水瓶就能感受到迪奥服装的气氛，每个穿了迪奥服装的女人也会在她经过后留下令人难忘的余香”。 他有一次还承认在儿时从未梦想自己会是服装设计师。他能记起的对女性最初的印象也不是服装，而是她们身上的香水味。
迪奥生于法国西北部的格朗维尔（Granville），起初准备从事外交职业并已经接受这方面的教育，但是后来他改变了主意，于1928年开了一家画廊。 1935年他开始向时装屋出售帽子、衣服和首饰的设计样稿，后来就直接为设计师罗伯特•皮埃特（Robert Piguet）工作。二战爆发后，他应征入伍。1940年法德休战，迪奥成了设计师吕西安点击查看西安及更多城市天气预报• 勒龙（Lucien Lelong）的助手，为他做了若干季的设计。 1946年，他开了自己的时装屋，并在1947年初做了第一次设计作品展示。随着战后面料禁令的取消，迪奥帮助女人们实现了多年来的梦想，一个唯美的女性化装扮的梦想。在展示会上，《哈泼》杂志（Happers Bazaar）的主编对迪奥说：“这像是一场革命，亲爱的迪奥先生，你创造了一种新风貌！”于是“新风貌”女装使迪奥成为时装之王，一夜之间闻名天下。迪奥的第一个美国分店在1948年开张，伦敦店于1954后开张。那时，光是他的法国总店，就有1000多个雇员。 B5 a. Q( |/ o＄ @
在随后的几年里，他选择了年轻的伊夫•圣罗兰（Yves St Laurent）作为自己的助手，这也是他唯一的助手。除了自己的高级女装生意，迪奥这时也常接到著名影星的服装定单。制作了很多电影服装。1957年10月，这位大师逝世了，终年只有52岁。伊夫•圣罗兰继承了迪奥公司艺术总监的职位。这个职位在他应征入伍后，由马克•伯翰(Marc Bohan)接替。1965年，迪奥香水公司被LVMH集团买下。迪奥香水公司共推出了18款香水，为迪奥设计香水的杰出香水师包括埃德蒙德•鲁德尼兹卡（Edmond Roudnitska）、纪•罗伯特（Guy Robert）、让•路易斯•苏萨克（Jean Louis Sieuzac）和皮埃尔•伯顿(Pierre Bourdon)。公司自己生产香水，主要的工厂位于法国的圣•让•德•布莱尔地区。 ! N: N E% e) Y3 a: V" i
迪奥香水总是那么完美，总是引导着潮流。较早推出的“迪奥小姐”被盛放在漂亮的双耳尖底瓮形状的巴卡莱特香瓶里面，后来香水在花香调中加入了一种清淡的绿叶香气，而香瓶则改为一种提壶属植物的形状。“沙丘”是获得1993年菲菲最佳女用香水奖的香水，因为加入了一种海洋的气息，而成为一时之尚，“沙丘”是迪奥香水中最畅销的一款。获奖香水“甜蜜自述”的创意隐含在它复杂的类型描述中——花香调、清新辛香和淡雅木香型。新出品的“毒药”是一款淡香水，但也曾限量推出过浓香水。类型是新奇的琥珀木香和麝香型。为其设计瓶子的是琉璃艺术家圣•戈贝恩•德雅尔奎热。
Dior 经典时尚缔造者
谈到20世纪流行服装史的重要纪事，Christian Dior不仅是代表了法国巴黎高级订制服饰传统的经典人物，他于1947年所推出被誉为＂New Look＂的第一场个人服装发表会，更是改写近代女装时尚风貌的华丽传奇。他还是第一位将自己的名字，授权于其他商品，如裤袜或领带等大众化产品行销的服装设计师。而他的这项创举对日后设计师们自我品牌的行销型态，极具影响力。
充满艺术与花朵的一生 # C0 ?3 M＄ ]8 Z5 I1 w2 W7 y" H3 W
出生于1905年1月21日的Dior先生，从小在法国北方诺曼第海边的美丽海滨度假城市 Granville长大。他的家庭在当时属于显赫的上流社会世家，父亲靠著化肥的生意成为一名成功富有的商人。Dior 先生在家里5个孩子中排行老二，虽然家境富裕，但其父母对孩子的严格管教却毫不懈怠。孩提时代的Dior先生对自然与花草有著非常特殊的喜好与兴趣。甚至当他成人之后，他最喜欢的休闲活动就是卷起衣袖，拿著锄铲在花园内种花除草。他母亲所一手照料的美丽私家花园在当时享誉远近，而至今他家的花园仍是 Granville城市里一个知名的观光景点。Dior先生爱花的特性也在他的作品中不断出现，例如他于1947年的第一回新装发表会就命名为” Flower Women” （花样仕女），他的许多服饰细节与刺绣设计亦用花朵的外形或色泽来作为灵感的来源。在法国为了赞誉他对园艺的热爱，还有一种玫瑰花以他的名字为花名，这种名为Miss Dior的玫瑰花，亦是他在1947年所推出的第一款，带著同样玫瑰花香的品牌香水名称。
Christian Dior毕生对艺术的热爱与追求亦是不遗余力。从小就喜好绘画的他，经常描绘一些市集景象，尤其是Granville每年一度的嘉年华会**队伍中的马车、花簇及精心装扮的游客。1910年Dior先生跟著家人迁徙到巴黎，而他与母亲的关系日渐亲密，由于他俩同样钟爱美丽的事物，所以Dior先生经常陪著母亲一同试穿选购新装。不过和多数人一样，Dior先生的父母认为像他们如此显赫家庭出身的孩子，应该有一分体面正经的工作，而不是整日沈迷于艺术与花卉中。所以当他高中毕业后，提出希望进入艺术学院深造时，立刻遭到父母断然的拒绝。注重家庭观念的他，为了尊崇父母期盼他成为外交官的心愿，于1923年进入Ecole des Sciences Politiques （巴黎政治学院）就学。但同时也与家人取得妥协，在课余时间继续学习自己喜欢的艺术与音乐课程。
在求学过程中，他开始接触当时巴黎最时髦与最前卫的新鲜事物，如来自俄国的芭蕾和抽象派画家Jean Cocteau等的作品。他还遇到一群与自己志同道合的朋友，而这些人以后在各自的领域，亦都成了知名的佼佼者，如达达主义艺术大师达利（Dali）、抽象派大师毕卡索（Picasso）、音乐家Henri Sauguet与作曲家Maurice Sachs等。由于他将所有的时间与精力都花在音乐与艺术的兴趣上，使得巴黎政治学院不得不对他提出严重警告。1927年服完兵役后，Dior先生的父亲实在抵不过他对艺术的热爱与付出，决定出资帮忙开了一家画廊，不过前提就是不准以家族的名字为画廊的名称，于是这家叫Galerie Jacques Bonjean的画廊终于开幕，并且如Dior先生所愿的展出Picasso、Matisse、Dali与Berard等20世纪现代艺术大师的作品。
在危机中茁壮 : B% S( U! @8 ^0 W0 H# @7 ^
1931年，Dior先生的父亲经商失败，宣告破产，于是他的画廊也随之关闭。而他最敬爱与亲近的母亲也不幸去世。在如此沈重的打击下， Dior先生无忧无虑的富裕青年时代从此宣告结束。他开始了居无定所，食不果腹的艰苦凄惨生活。不过他并没有因而失去对生活的热忱与信心，他拿起画笔在一位作裁缝的朋友那里觅得一分画素描与纸样的职务，这虽是一分不起眼的工作，却成了他日后辉煌生涯的起点。他先后曾在巴黎服装设计师Robert Piquet与Lucien Lelong门下担任助理，学习如何制作高级订制服装的艰深技艺。二次世界大战期间，巴黎投降了。Dior先生被迫帮德国纳粹军官们的夫人设计服装。不过很反讽的，当时巴黎缺乏水电粮食，甚至有些人还没有衣服穿，不过法国人引以为傲的高级订制服传统却因而被保存了下来，然后发扬光大成为现今代表法国文化的重要元素之一。
经典New Look改变时尚历史 6 H' Q% v. k2 d
要解析New Look所造成的**，我们必须先了解当时的社会状况。1946年第二次世界大战才刚结束，人们试著从惨痛的战争经验与生活，重新建立崭新面对未来的方式。尤其是女性为了因应战时男人的短缺，纷纷加入工厂或农产的劳力工作。所以当时的服装风格，毫无时尚感可言。宽松的直筒剪裁与裤装，为的是让工作时行动方便自如，盛行的粗厚牛仔布质，因为它们更能耐磨耐穿，而用垫肩所做出之夸张的肩部线条，其实只是希望自己能像男人一样强壮的自我安慰。所以当Dior先生于 1947年2月12日推出强调女性优美线条的柔软肩线、束腰与大圆裙的时尚新装时，在场的所有与会人士为之惊艳。当时最具影响力的《哈波》（Harper’s Bazzar）杂志总编辑Carmel Snow赞叹：It's a New Look!于是Dior先生的New Look革命不但带回了因大战而失去的典雅女性美，而且拯救了法国的时装事业，并更加奠定了他扬名后世的伟大名声。
五十年之后，1996年美宁玩具公司，特别制作“New Look”的芭比洋娃娃玩具，纪念这位设计大师。目前这只洋娃娃已经成为纪念品，市场标价超过100美元，可见 Dior先生其在人们心目中的地位。 * O. `& h) x/ B. x! k1 z
1947年的纽约之行，让他了解到美国女人对时尚与欧洲女性的不同看法，并且让他体会到美国市场的无限潜力。于是在1948年另一家Christian Dior店在美国纽约最热闹的第五大道与57街交界处设立。 & ]* l7 }7 5 g- N, q! c! Q
1949年他成为世界首位签署授权合约之女装设计师，美国首张裤袜授权合约Christian Dior Hosiery于本年签订。而Christian Dior这个代表法国时尚的高级品牌，从此不再只是欧洲皇室名门淑媛或电影明星们的专利，他还走进了每个热爱时尚女子的日常生活中，Christian Dior是每个女人真切实际的华丽梦幻。
永垂不朽的时尚精神 4 Q* M3 j7 Z) ?＄ F( T
Dior先生于10年间所设计的每一系列服装都以高雅尊贵并突显女性的娇媚美丽为主。他对时尚的鉴赏力与敏锐度更是超人一等，他曾雇用年轻的皮尔卡登（Pierre Cardin）先生为他公司担任首席裁缝，他还钦点初出茅庐的圣罗兰（Yves Saint-Laurent）先生为他的个人助理。虽然他于1957年不幸早世，不过之后的每一位继任设计师都秉承Dior先生一贯追求高级品质，优雅时尚且女人味十足的设计风格，并且不断创新的带领流行精神。从最早期的圣罗兰（Yves Saint-Laurent）先生，Mark Bohan先生，Gianfranco Ferre先生到1995年上任的John Galliano先生都不断吸引好莱坞巨星与欧洲皇室贵族及豪门贵妇们的喜爱与青睐。 " l' M% ^: V" |2 M
Dior先生传奇的一生缔造Dior这个传奇的品牌。而一代又一代才华洋溢的设计大师与优秀能干的管理经营者，持续了Dior先生细腻优雅且充满创造想像力的时尚精神，为这个品牌不断地注入新鲜的能量与活力，让Dior传奇永远延续下去。
Brioni
Brioni 被美国富豪评为最顶级最奢华的男装品牌。0 P# H7 S* |5 m9 l
Brioni 创立于1945 年，品牌结合了Savile Row 式出类拔萃的裁剪、缝纫技术以及灵感丰富的地中海风情。上个世纪50 年代起，吸引了Clark Gable、Gary Cooper、John Wayne 和Kirk Douglas 等许多好莱坞明星。
Brioni 一直强调其服装是真正的定制，而非一般的量体定制，因为这里除了考量个人身形和品位外，更为注重客户的职业、个人细节及种种无以言说的细微需求。在Brioni，有5000 多种不同的布料可供顾客选择，大量不同款式的暗袋、独特的花式扣眼以及终身服务都让Brioni 在业内称得上与众不同。
通常定制一套西装需两个月时间，最少185 道工序，Brioni 以充分了解顾客的需要以及周到耐心的服务成功俘获了包括前联合国秘书长安南、纽约地产大亨唐纳德· 特朗普以及前任007 布鲁斯南和现任007 丹尼尔在内的25，000 顾客的心。每季它会推出200 款不同尺寸和风格的西装，而每位客户在每季都会定制上2-3 套，其中一位中东苏丹曾在一月内订了100 套。
Brioni 现成的成衣价格从4,200 美元到7,500 美元不等，订制男装约需人民币8 万左右。如果你有兴趣，那么在香港连卡佛和上海新天地的COSTUMEUOMO 店铺可以找到Brioni 的成衣产品。
乔治•阿玛尼Giorgio Armani
1970年，乔治•阿玛尼与建筑师赛尔焦•加莱奥蒂(Sergio Galeotti)合办公司，而后于1975年创建了“Giorgio Armani”公司并注册了自己的商标。 2 T. [, f8 J; _. d- _0 k) K8 v,
1974年，当乔治•阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后，人们称他是“夹克衫之王”。 1984年，创立低价位品牌安波罗•阿玛尼。/ V# B: O3 J: ?4 E2 }
时至今日，阿玛尼公司的业务已遍及了一百多个国家。阿玛尼是欧洲最顶尖，也是全球最时尚的男装品牌之一。除了高级时装Giorgio Armani之外，还设有多个副牌，如成衣品牌Emporio、女装品牌Mani、休闲服及牛仔装品牌Armani Jeans等，其中产品种类除了服装外，还设有领带、眼镜、丝巾、皮革用品、香水等。Emporio Armani是非常成功的品牌，“Emporio”的意大利语的意思是指百货公司，即“Armani百货公司”，这是Armani的年轻系列的牌子。
今季对于时尚，男人的知识显然整体水平较女人贫乏。许多男人不知道世界顶级名牌姓甚名谁，即使一些足够富裕的男人已经在消费顶级名牌，然而却不知道名牌背后的经历、历史文化积淀、经典魅力，同样被排除在时尚与品位之外。对于男人来说，这些顶级名牌买不起可以，不买可以，但是不能不知道。对于男人身边的女人来说，在让自己更美丽的同时，不妨也给男人们上一堂名牌课。 ARMANI(意大利)――意大利绅士6 h4 M! Q9 H% z
1973年Armani建立了自己的品牌。这个意大利品牌的风格很少与时髦有关。事实上，在每个季节，它们都有一些适当的可理解的修改。因为设计师阿玛尼相信，服装的质量更甚于款式更新。& M1 d) R＄ F2 H% r# z
阿玛尼的男装没有拘谨、做作之感，融入了美国校园里便装和运动装的随意，而面料与色彩遵循意大利传统的含蓄精致。不同明度、灰度的无色彩系让人们感叹它能将灰色变幻出无穷意味的能力。
ERMENEGILDO ZEGNA 杰尼亚
Zegna杰尼亚品牌起源于阿尔卑斯山区小镇Trivero上的一家生产男装面料的小作坊。如今，Ermenegildo Zegna成为高级男装和面料领域的领导者。它植根于意大利传统，又充满时尚气息，它的高品质在于对细节与舒适的追求以及对每一位顾客特质的充分考虑。( e# J＄ t＄ q3 v
1910年，公司创始人Ermenegildo Zegna从父亲手中接管下小纺织作坊，立志生产高品质的男装面料。他的战略思想在于从原产地选择最好的原材料，投资先进的技术，培训员工以及促销产品。Ermenegildo Zegna的事业卓有成就，在1930年，接受了Cavaliere del Lavoro奖。直到1960年，创始人的儿子Aldo和Angelo继承父业，当时的杰尼亚已经享有很高的声誉，成为高质量有信誉的代名词。Aldo和Angelo使杰尼亚进入了一个崭新的天地。他们开拓了男装的成衣市场，并且使产品开始多样化，逐步开发了针织、佩饰以及运动系列。他们继承了Zegna杰尼亚品牌的文化，而且使之提升到一个更高的层次。
当Aldo和Angelo向市场推出男装成衣时，Zegna杰尼亚集团也日益国际化。先后在西班牙、法国、德国、奥地利、美国、日本以及英国建立销售机构。又相继拓展了墨西哥、土耳其、韩国、中国香港和中国大陆市场。1999年7月，Zegna杰尼亚集团收购了Agnona，一个世界闻名的以稀有珍贵的天然纤维做原料的高级男女成衣品牌。自1980年在巴黎，1985年在米兰开设第一家专卖店以来，到2001年始，Zegna杰尼亚在世界各地拥有341家销售店，其中56家由公司自行经营。1991年春天，Zegna杰尼亚在中国的第一家专卖店在北京王府饭店开张，在当时少有国外品牌进入的中国，高价位引起人们的关注。如今Zegna杰尼亚在中国许多大城市都设有专卖店，成为国内非常具有知名度的男装品牌。 A, O1 X( a
Zegna杰尼亚不追求新奇的款式，也不注意亮丽的色彩，而是靠古朴、典雅和舒适去适应高品味的需求。它毫不张扬，展示的是无拘无束、简洁的精神意念和由于成功所带来的自信。对每一位Zegna杰尼亚的顾客来说，杰尼亚的产品让人感受到的是无尽的妥帖，它无疑是值得关注与信赖的。
Ferragamo菲罗格慕 CANALI康纳利 杜嘉班纳（DOLCE&GABBANA）* D3 C5 M. r1 _& `7 a% l PRADA普拉达. ^& y, [7 w& Y5 |7 m 汤姆•福特 Tom Ford, m) z4 V, p8 R& | Gianni Versace 詹尼•范思哲* ^＄ Z5 Y5 ~0 S, n ? Burberry巴宝丽 HUGO BOSS波士% `. I7 T7 Y1 F( T% j Daks达科思 纪梵希Givenchy1 t0 F4 s2 w! f B z
创始人：Salvatore Ferragamo 2 i* k% I0 z" P# D1 Q. `% `
设计风格：华贵典雅，实用性和款式并重，以传统手工设计和款式新颖誉满全球。
Salvatore Ferragamo 1898年出生于意大利的Bonito，在十四个兄弟姊妹中，排行十一。由于家庭环境贫困，早年已开始当造鞋学徒帮忙添补家计。在当时的意大利南部，鞋匠被视为最卑微的工作之一，但Ferragamo却充满理想，要把这个被人轻视的工艺发扬光大，于是在九岁时就立志要创制出结合美观和实用的完美鞋子。十三岁，他已拥有自己的店铺，制造出第一双量身定做的女装皮鞋，从此开始缔造他时尚王国的第一步。 7 t' B/ D' Y: G6 c
1914年，Ferragamo来到美国，先和兄弟姊妹们一起开了一家补鞋店，继而又到了加州，当时正值加州电影业急速发展， Ferragamo从此和电影结下了不解之缘，被誉为电影巨星的专用鞋匠，例如他设计的罗马式凉鞋便在多出电影中出现过，包括Cecil B. DeMille的经典之作《十诫》(Ten Commandments)。四十年代后期及五十年代，意大利时装迅速发展，Ferragamo工厂的生产量每天高达三百五十双鞋，多位影视名人，如Greta Garbo、苏菲亚•罗兰、奥黛丽•赫本、伊娃•贝隆和玛莉莲•梦露等都对Ferragamo设计的鞋趋之若鹜，甚至有传言说Garbo曾一次订购七十双他设计的鞋。 5 A p# W9 G1 p5 y1 }: Y
1947年，Ferragamo以其透明玻璃鞋被誉为“时装界奥斯卡”Naiman Marcus Award，成为第一个获得这个奖项的制鞋设计师；他得奖的作品设计细致，鞋跟处凹陷成F型，并铺上金色羊皮，鞋面则有透明的尼龙线。1948年Ferragamo继续带领潮流，极细而尖的高跟鞋成为华丽的脚上时装，创出另一新时尚。Ferragamo在1957年出版了自传《梦想的鞋匠》(The Shoemaker of Dreams)，在那时他已创作超过二万种设计和注册三百五十个专利权。1960年，Ferragamo与世长辞。
1934年，意大利的Giovonni和Ciacomo Canali兄弟创建了一家制衣工场，致力于高品质服装的制作。因为这家公司专注于精美男士服装的制作，其服装的非凡风采开始影响整个意大利服装市场。/ w＄ W" C0 E" a) _ V
20世纪50年代，家族第二代的杰出贡献令销售业绩显著增加，并且由于公司专注于精美优质男士服饰的制作，其服装的非凡风采开始影响整个意大利服装市场。: H/ r* q1 n% _6 ~/ D
70年代中期，品牌销售开拓海外市场，1980年公司服装产品的出口已经占Canali公司服装总产量的一半。
随着Proposta和Exclusive Collection系列推出，以及其在衬衣、领带、皮带、皮鞋和富有特色的运动服装的涉足，使得Canali产品的领域得以广阔扩展。 9 ~( h" B2 }7 F7 W, ^0 G
今天，Canali家族的第三代已经构建了一个服装设计和制造集团，在意大利有7家服装制作中心，总部坐落于米兰附近的Sovivo，所以Canali品牌的服装每一件都在意大利制作。
Canali这国际名牌亦曾被超过三十套荷里活影片为主角所穿的指定戏服。不少巨星及国际知名人仕于镜头前或私人生活中均爱选用其设计服式，如[糖衣陷阱]的汤告鲁斯、[真实谎言]的亚诺舒华辛力加、[侠圣]的韦基马、[影子阴谋]的查理辛、[爱情有刺]的罗拔迪尼路及[Red Corner]的李察基尔等等。欣赏和认同Canali设计的巨星及绅仕名人有如天上繁星，不能尽录。而这份光荣殊非幸至，因为Canali每一件产品，除了设计方面，货品质素的要求异常严谨，为追求个人品味、崇尚经典设计的男仕提供务贵及舒适的服式系列。
总部位于意大利米兰的杜嘉班纳公司创立于1985年，如何定义Dolce & Gabbana世界并不容易。这是一个充满情感、传统、文化和地中海气息的世界。* w q1 d! W1 k. r/ V) |/ q8 p
Dolce & Gabbana的女性是女强人，自爱并知道受人喜爱。Dolce & Gabbana的女性是国际化的女性，穿梭全球，但不忘记她的祖根。Dolce & Gabbana的女性无所谓地穿着极端**的紧身衣或在透明的服装下露出文胸，衬以极端男性化的细白条纹服装，并搭配领带和白衬衫或男装背心，但总是穿着高跟鞋，迈着极为女性化和**的步伐。 钟爱来自西西里的极端男性化的鸭舌毡帽和当作项链穿戴的第一次圣礼念珠： 无论身为经理、妻子、母亲还是情人都适宜穿着，但骨子里总是女人味十足。Dolce & Gabbana的男性也一样，轻松自在，为自己而穿着，带点享乐主义者的味道，非常注重细节，喜欢一切非公式化的东西，追求自由，并获得成功。' L7 C( N o5 V% r4 I( m: ]" l) x
品牌简介Domenico Dolce和Stefano Gabbana两个意大利人，在携手共创Dolce & Gabbana品牌前，人生的道路是全然不同的，一个小时便常跟随父亲在小服饰店内选布料、剪裁、与裁缝，另一个则与时装完搭不上关系，直到他们在米兰相遇，才促成Dolce & Gabbana的诞生。Dolce & Gabbana的作风非常独特，创业之初步不但婉拒交付大成衣工厂代工生产，坚持自己制版、裁缝、样品和装饰配件及所有服装，还只任用非职业模特儿走秀，对于当时讲究排场的时装界，是相当独树一格的。展示会中经常播放古典音乐、化妆、地中海发型及具有一头黑发和南方女子身材的模特儿所经营出的南意大利西西里岛风情，几乎以成为Dolce & Gabbana独特的标志风格。意大利女性穿著讲究饰品，使得Dolce & Gabbana的配件都显得相当华丽，从皮草制的复古提包，搭配绣满图案的及膝袜，都极具Dolce & Gabbana设计风格。与饰品相较，Dolce & Gabbana的眼镜就显得较为低调，避免复杂的金属装饰，复古简单的设计，突显出干练的都会气质。90年代初内衣外穿的风潮，奠定了Dolce & Gabbana内衣与泳装系列复古风格的基础，传统造型的内衣成为重要的搭配单品。而其所推出的香水更获得许多大大小小的奖项。值得一提的是Dolce & Gabbana并不等于D&G，D&G是它近年来越来越受欢迎的年轻副牌。两者结合了来自意大利的万种风情，为时尚圈带来活力四射的风格与创意。
PRADA的历史起源于1913年，而且是以制造高级皮革制品起家的。 PRADA男装的特色，在于古典简约又不失年轻化的设计，像是60年代意大利拿波里造型的西装，因Muccia用了具有伸缩性的现代感素材，复古中赋予新意，可说创造了流行的独特风格。
非常重视品质的PRADA产品，是在意大利水准最高的工厂制作的，这也就是为什么穿上PRADA产品会感到舒适无比的原因。尽管强调品牌风格年轻化，但品质与耐用的水准依旧，特别注重完整的售后服务，这也是以高级皮革制品起家的PRADA，至今仍讲究的传统。 意大利人注重家族观念，时尚工业也不例外，Prada就是其中代表。Prada草创于20世纪初，因当时活络的商业贸易与交通商旅频繁，创立人Mario Prada开始制造一系列针对旅行的手工皮件产品，并于1913年开设一间精品店。70年代，时尚环境变迁，Prada几近濒临破产边缘，1978年Miuccia Prada与其夫婿Patrizio Bertelli共同接管Prada，带领Prada迈向全新里程碑。 ! R4 i& o% [ u8 |
Miuccia接手之际，Prada仍是流传于欧洲、代代相传的家族，若没有创新与突破，很容易没落。Miuccia企图寻找和传统皮料不同的新颖材质，历经多方尝试，从空军降落伞使用的材质中找到尼龙布料，以质轻耐用为根基，「黑色尼龙包」一炮而红！Prada直至1989年才推出首次秋冬服装秀，一反当时潮流的设计赢得不少赞美；90年代，打着「Less is More」口号的极简主义应运而生，而Prada简约、带有一股制服美学般的设计正好与潮流不谋而合。1993年，Prada推出秋冬男装与男鞋系列，一时之间旗下男女装、配件成为追求流行简约与现代摩登的最佳风范；90年代末期，休闲运动风潮发烧，Prada推出Prada Sport系列，兼具机能与流行的设计，造成一股旋风。 8 w. ]' w% o0 g. w) G. R- T, T! |8 Y
Prada亮眼的表现主要归功于Prada的设计与现代人生活型态水乳相融，不仅在布料、颜色与款式工夫，其设计背后的生活哲学正巧契合现代人追求切身实用与流行美观的双重心态，在机能与美学之间取得完美平衡，不但是时尚潮流的展现，更是现代美学的极致。
力挽狂澜的设计高手: 汤姆•福特 Tom Ford
•1962年，出生美国得克萨斯州。 z. S, j6 u Z, v: {
•于Santa Fe长大，曾于纽约及巴黎的Parson Schoolof Design修读时装及室内设计。* B: k7 }- p6 s, j
•1983-1985年，于Chloe实习，担任媒体宣传Francede Dieuleveut的助理。% t: @4 Q9 y' b5 m" h- l
•1986年，回纽约发展，为Cathy Harwick工作
这个剃着警告!非法字符头的德州男子曾经当过模特，在秣兵粝马了多年之后于96-97年推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci，使这个濒临破产的品牌奇迹般地成为以后几季世界时尚界的宠儿。
星路历程：
•1990年,加入Gucci。3 z! m& ^& O # X t" c
•1994年,成为创作总监。1 R e! Z. i＄ S8 w
•1996-97年,推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci。) U3 H0 o( q) K" |
•最近，TOMFORD还与GUCCI公司的总裁DESOLE（德.索勒）先生一起，成功收购了法国名牌YSL（伊夫.圣.洛朗）公司。今后，他还将更多地参加进YSL的各项设计中，世人已经拭目以待。 •2000年,出任YSL创作总监。 •1996VH1最佳女装设计师大奖和最佳男装设计师大奖。 •1999年最佳女装设计师大奖。
如果时尚世界没有汤姆•福特 (Tom Ford) ，那么它就一定有必要去创造一个出来。聪明，英俊，富有魅力，有着从无过失的完美品味，他就像个天生的服装设计领域的主宰者。被影星Rita Wilson称为“世界上最**的同性恋男人”的Tom Ford，似乎从没有过青涩的阶段，即使是在高中，当我们中的绝大多数被长着青春痘的皮肤和不算太好的时尚品味而苦恼时，汤姆•福特 (Tom Ford) 就已经拥有完美得无懈可击的外表了。
出生于美国圣达非的汤姆•福特 (Tom Ford) ，曾在纽约上学，制作过电视商业广告，之后到纽约和巴黎的Parsons设计学校学习了室内设计和服装设计，在1990年获当时GUCCI 的总监Dawn Mello赏识加入GUCCI之前，曾先后为设计师Cathy Hardwick和Perry Ellis工作。
范思哲创始人 Gianni Versace 詹尼•范思哲 1946 年 12 月 2 日出生于意大利的雷焦卡拉布里亚。母亲是个"土"裁缝，曾经开过一家名为"巴黎时装店"的店铺。她是一个聪明的女人，可以不用任何纸样，只须在布一标一些记号便可裁剪成衣。Versace的家与母亲的作坊只有一墙之隔，他们三兄妹就是在这么一个充满工作气氛的环境下长大的。童年的Versace就喜欢学做裙装以自娱。回忆往事，大师曾说："我就是在妈妈的熏陶下，从小培养出对缝制时装的兴趣。"
小裁缝出身的设计大师－范思哲 ; c' J, ?7 q/ t0 z
范思哲1946年12月2日出生在意大利南部的雷焦卡拉布里亚，他是个从小裁缝成长起来的世界服装设计大师。范思哲小时候就在母亲的缝纫店里干活。九岁时，在母亲的帮助下设计了他有生以来第一套礼服，一种用丝绒做的单肩礼服。上中学之后，范思哲对于学校的课程并不感兴趣，中途辍学继续帮助母亲搞服装。范思哲小时候的另一个爱好就是音乐，他喜欢意大利南方的民歌、现代流行音乐和古典歌剧。1972年，米兰的一家服装制造商看中了范思哲的作品，并且打电话给他母亲，要求范思哲能够北上米兰。范思哲兴奋异常，立刻登上了列车到米兰去开创他的服装事业，这时年仅23岁。
不久，一个成衣商登门请他合作几套服装，范思哲初试身手，便一举成功，他设计的服装极为畅销。合作人高兴之余奖给他一辆大众甲壳虫型轿车。待到条件成熟，范思哲便把全家接到米兰，以传统的家族联合方式创立家业。不甘居人下的范思哲于1978年创立了第一个以他的名字命名的系列服装。 . U. I2 R |9 ~# Q
80年代，热爱音乐的范思哲看到摇滚音乐在青年中的影响正不断扩大，便抓住这一契机，与摇滚乐明星搞联合，推出了摇滚服，这是他事业的一个大转折。家乡的山山水水和文化传统为范思哲成长为服装设计大师提供了坚实的基础。故乡有罗马、希腊古文化的遗址，社会风气中古典文化的影响很深，从范思哲的作品中可以看出他青少年时代所受到的艺术熏陶。经过二十多年的努力，范思哲成了可与意大利另三位时装大师乔治•阿玛尼、古奇和瓦伦蒂诺比肩的奇才。 : ~& e" m! p2 m% o* Q* f% | v5 c% ?
范思哲帝国的标志是希腊神话中的蛇发女妖玛杜莎，美女的头发由一条条蛇组成，发尖是蛇的头。她代表着致命的吸引力，她以美貌诱人，见到她的人即刻化为石头，这种震慑力正是范思哲的追求。 / s* t" T6 K. K# u
着着出奇，步步领先
在激烈的市场中，广告的作用决不可低估。范思哲在广告事业中花尽了心思。首先是与广告业的人士交朋友，尤其是那些摄影师，他们经常是范思哲的座上宾。他通过这些人了解服装业的动态和趋势。其次就是开展宣传活动，调动一切手段宣传自己公司的产品。精美的产品介绍手册是范思哲搞公共活动的强有力的工具，这些手册印制精美，把现代卡通片、美术创作、古典文化和漂亮的模特儿结合在一起，产生出白马王子和无数的白雪公主，赢得了顾客。
应对严酷的竞争，范思哲有他的秘密武器，能够在最短的时间内以最快的速度形成判断、组织设计和生产销售。时装业大多数公司从设计、预售到成批生产至少花六个月的时间，而范思哲经常采用闪电行动来适应市场需求的变化。比如，有一种用高技术PVC织物做成的售价200元的牛仔裤，在范思哲的亲自督促下，在五周的时间里完成了设计、制造和运输上市的全过程，创下了服装史上的新纪录。 范思哲设计顶峰的标志是1989年巴黎推出的“Afelier”系列。这是范思哲不满足称霸意大利而毅然决定打入法国高档时装界的第一步。此举顿时引发了意大利时装进军巴黎的风潮。 品牌也是范思哲最关注的问题。范思哲很早就发现，商品的品牌有异常的力量。范思哲在女装方面的成功使他越来越意识到，要想方设法保证自己的品牌，依靠品牌来获取利润，同时也要适合年轻消费者的购物心理，生产出质地并不太讲究，成本并不太大，但是有明显品牌装饰而周转很快的产品。 1994年，范思哲又推出了有范思哲标牌的床上用品和家庭器皿。1997年秋季范思哲还准备开辟一条化妆品生产线，专门生产与范思哲服饰相配套的产品。在意大利的各服装帝国中，在后勤管理方面，范思哲公司占有领先地位。范思哲早就在纽约、伦敦和巴黎这些大城市建立了公司和零售商店，使公司的产品直接与顾客见面而不用通过中间商，这样就把设计、制造和零售有机地结合在一起。美国《商业周刊》的文章认为，“范思哲在时装市场的激烈竞争中几乎每一步都占据了优势，在零售方面优势更强。” ) D' i, z4 ^6 X: ?' z. k
善打名人牌的高手
范思哲是戴安娜所青睐的众多时装设计师中一个可称之为朋友的人。英国式的设计过于保守和严谨，虽然能很好地衬托出戴安娜的大家风范，但也不可避免地淡化了戴安娜的个性。范思哲为戴安娜设计的晚装则不同，戴妃的活力和热情呼之欲出。范思哲给戴安娜设计过一套蓝色单肩晚装，选用的是很娇艳的蓝色绸缎，身着此装的戴安娜像夏日阳光下一泓流动的海水。**单肩的设计，有一种装饰味很深的建筑美。
在西方国家，演艺界的名人是范思哲注目的对象，一旦这些名人穿上范思哲的服装参加奥斯卡的颁奖仪式，电视台把各位大明星的形象向全世界一转播，范思哲的作品自然而然就传向了全世界。在影视明星中，澳大利亚打入好莱坞的妮可•基德曼是范思哲的明星人物之一。在奥斯卡的颁奖仪式上，一头金发的基德曼一身金色套服，再加上金色的带链小手包，虽然没有任何袒露，但是把苗条的身材完全地衬托了出来。这一套服装很快就引起了不少人的注意，成为范思哲公司的畅销货。 3 F; _& T% m7 F3 c9 p
另一位举世闻名的电影明星就是史泰龙。史泰龙长得结结实实，肩宽体壮，但是按照美国人的标准体形来衡量，史泰龙就显得有点身材不够尺寸，双肩宽度过大。范思哲在1991年2月和10月先后为史泰龙精心设计了两套服装，一套深蓝色的西装加上牙白色的衬衣，把两肩过大的缺陷掩饰下去了，使史泰龙的身条顿时挺拔了许多，至今范思哲为史泰龙设计的这套西装仍为美国演艺界和时装界所推崇。 - @9 V3 w* w) D' h% q4 s" e5 W
90年代初，麦当娜为范思哲拍的一系列宣传照是其中的经典之作。麦当娜的野性与范思哲的明艳被称为天衣无缝的组合。 6 D9 P: b {& x7 M0 R2 D3 ~
范思哲在与名人交际方面保持了不忘旧和不嫌弃一时失意之人的风格。咬掉霍利菲尔德一块耳朵并吐到拳击台上的“拳王”泰森对服装大师范思哲早就尊崇备至，在泰森犯法被关进班房之后，泰森很想念范思哲设计的短裤，范思哲闻讯后特意给他送去了一些服装，这使泰森感激涕零。泰森出狱之后重登拳坛，当他连战连胜时，泰森的短裤也变成了美国青少年的爱物。这使范思哲的短裤的销售量大幅度上扬。
名模是无价宝
在范思哲发达之前，世界时装业只是由时装公司临时雇用一些模特儿参加表演，并没有靠时装业本身造就的超级模特儿。 M＄ A! V/ |( A6 ^# K4 L6 q
巧用模特儿是范思哲时装艺术的一种创作手法。范思哲把世界上那些个子最高，最为漂亮的女模特儿都搜罗在他的帐下，经过适当的培养，让这些模特儿发挥出无穷潜力。模特儿在范思哲的时装走向世界方面发挥了极其重要的作用，同时她们也随着范思哲的时装走向了世界。 , L1 A5 w2 J, b/ D# F0 @2 b
范思哲认为最能体现他心中女性所具有的诱惑的美的模特儿是凯特•莫斯。他认为她是真正“永恒的女性”。凯特•莫斯瘦小、单薄，在天台上有弱不禁风、让人爱怜之感。她的肤色永远苍白，眼神永远有让人捕捉不到的迷离。她的美，体现在每一根神经都充满渴望。她穿上衣服不是为了掩饰什么，而是表达。穿着一袭深绿、果绿、草绿、淡绿色系的，上面缀满银色饰物无袖紧身拖地长袍的凯特•莫斯，是范思哲设计风格最精确的诠释。
由当时只有二十一岁的英伦小伙子Thomas Burberry一手创立，Burberry(中文商标：巴宝丽、帛柏莉)成为了一个最能代表英国的品牌。Burberry早期是发展户外服饰的，早于一八八零年，Thomas便发明了一种防水透气的布料, Gabardine,并于一八八八年取得专利为当时的英国军官设计及制造雨衣，英皇爱德华七世其后更下令以Burberry这款雨衣作为英军军服之一。而一九一一年，Burberry再凭藉为首位征服南极的旅行家Ronald Amunden提供旅行服饰而扬名于世。" B6 `1 J4 l7 ` J" }, G0 O) Q- C4 @
一八九零年Burberry设计的干湿褛一直为历久不衰的潮流。于战后此款干湿褛更成为众多名人明星的心头好，当中包括柯德莉夏萍和《北非谍影》男主角堪富利保加及女主角英格烈保曼。除了一九零一年创作的骑士商标成为Burberry家喻户晓的一个标志。其次，当然不得不提一九二四年创作的Burberry Check “Nova” – 代表Burberry的格子图案。此格子图案首次出现是用于干湿褛的内里上，而于一九六七年注册成为商标后更广泛用于其他产品，如雨伞及行李箱上。Burberry一直深受皇室爱戴，更分别于一九五五年及一九八九年成为皇室御用品牌。一九九七年由于管理阶层的变动，现任CEO Rose Marie Bravo的加盟， Burberry的方向产生了变化，由向来主要为皇室和年纪较长的名人提供服饰及至于多个层面的客人，进一步扩大客人网路。二零零一年，Burberry在创作总监Christopher Bailey的带领下推出了Prorsum高级男女装系列，不但为经典的干湿褛及格纹图案注入新完素，亦为品牌建立时尚新形象，一洗以往古老形象。另外，当时为Burberry Check加入新色 – 黑，红格子，及找来名模Kate Moss和Stella Tennant穿上Burberry Check比坚尼拍摄硬照，也使一度于品牌低潮的Burberry重振雄风，令销售额增加了一倍，并成为一百年来销售额最高的一年。而二零零三年，Burberry更推出了以创立人Thomas Burberry命名的新系列，提供更年轻及时款的轻便服饰，进一步把品牌推至年青品味一族。2 U2 y( }5 k; I2 {: m6 T" p, [8 p
Burberry深受亚洲人所喜爱，而日本人对之更为之趋之若鹜。Burberry有鉴于日本市场的号召力及炙手可热，特别以特许经营的合作方式让日本生产由当地设计，颜色较鲜艳、较年轻化及较便宜的Burberry blue label和black label系列。其产品更只以日本国内为唯一的销售地域，连作为总部的英国亦未可设此两系列品牌的零售服务。有别于Burberry London的沉稳、厚实，Burberry Blue Label给人的感觉是轻快而简约，故此不少少女也钟情于Blue Label和Black Label的产品.
源于德国，是目前世界上最为知名的西装生产和销售商。HUGO BOSS集团旗下有三个针对不同消费群体的品牌系列：Boss、Hugo、Baldessarini。
BOSS品牌以城市白领为消费群，具体有细分为以正装为主的黑标系列（Black Label），以运动休闲装为主的橙标系列（Orange Label）和以户外功能性服装为主的绿标系列（Green Label）。HUGO品牌是HUGO BOSS集团的年轻服装系列，它的设计前卫时尚，并采用最新型面料制作服装，适合潮流触角敏锐的年轻男士。Baldessarini品牌是HUGO BOSS集团最高档、最精致的西装系列，它针对品味超凡、要求严谨的成功男士，采用最优质的面料制作最奢华的服装。 9 E' ]0 u5 A! S' ~% b t: u1 h
Hugo Boss先生于1923年在德国创立了HUGO BOSS品牌，开始主要生产工作服装及制服。1948年推出男装和童装系列。60年代开始推出高级成衣系列，BOSS锁定白领中产阶级为HUGO BOSS的主要消费群体，设计生产小批量、高品质、高档次而价格适中的服装并很快就获得成功，BOSS随之走向世界。 ) {% R5 B6 a8 i9 W5 x
在品牌形象塑造上，BOSS充分运用广告媒体以及产品陈列，使BOSS推崇的中产阶级时尚男士的形象得以推广。 / c6 t& l/ J8 w9 s
除了男装以外，BOSS集团新近开发了BOSS Woman女装系列，BOSS Woman的定位主要是针对追求高品质、要求新形象的职业女性，注重服装的质料与裁剪，穿着BOSS Woman的女性自然流露出自信、热情奔放的感觉。 5 }# r. Y; c, b, c2 j {/ N( q" V) W9 n
除服装系列以为，BOSS还有男女皮包、皮鞋、配饰、运动产品（如滑板、潜水服等）、香水系列供大众选择。BOSS的男士香水系列十分多元化，它们分别适合都市男性在上班、休闲等不同场合使用，是众多男性的首选香水品牌之一；BOSS的女性香水则是年轻自信的新女性们的新选择。
DAKS 是来自英伦的经典奢侈品牌，以高级定制男装、女装和配饰著称。DAKS 是时尚和优雅的代名词，你可以通过米色、棕色和黑色交织的 DAKS House Check 经典方格纹图案识别 DAKS 哦！ 对衣着打扮向来一丝不苟的英国人，服装配衬上的每个细节都非常严谨。他们不但追求舒适称身的服饰，更必须表现绅士淑女所独有的优雅气质。创办人Simeon Simpson 于1894年创立DAKS 品牌，成立了高级定制服装专门店，以一流的工艺和高级用料深得顾客赏识，打开了DAKS Simpson 历史的第一页。20世纪的 DAKS 服装特点是剪裁适体、线条自然、潇洒不凡。
1934年，Simeon 的儿子 Alec 设计了灵感源于高尔夫运动的男士休闲裤 (Slacks)，这是一种将橡皮衬垫缝合在裤腰处用以替代背带的更适宜活动的裤子，其突破性的腰位设计获多年的专利权；直到现在，这种设计仍往往被冠以“DAKS腰带”的称号。集团更以英文Dad (父亲) 及 Slacks (休闲裤) 的缩写创立了“DAKS”品牌。 # K# ) G& R0 F% r
没多久，Alec 再推出为这种 DAKS 裤子配套的上衣，成为著名的 DAKS 套装。与此同时，DAKS 集团推出了一系列腰部也采用该独特设计的女装，亦大受欢迎并取得极大的成功。到50年代中期，集团1/3的生产均为外销，因此，DAKS 被公认为主要的出口商。DAKS 亦先后获颁授皇家认证，包括1956年的爱丁堡公爵皇家认证、1962午的英女皇皇家认可证及1983年的威尔士亲王皇家认证。
1976年，DAKS 推出其招牌格子—— DAKS House Check 经典方格纹，用于 DAKS 服装及配饰上，成为 DAKS 的独家标识。1991年 Alec 更将 DAKS 出售给日本三共生兴株式会社，有强大后台支持下，DAKS 更有规模地打入国际市场，同时全新的演绎方法，亦为传统的英伦时装增加时尚魅力。时至今天，DAKS 已拥有全线男女装系列、皮具配饰、领带及丝巾等。
标榜高品味、耐用和设计优雅大方的 DAKS，对产品的质量要求相当重视，除每一个过程都以全人手制造，同时在苏格兰更设有自己的工厂，聘用了700名员工，确保每一个细节达到最高标准。为了保持英国传统时装的特色，他们只会聘请英国本土的设计师，将优雅英伦设计延续下去。 DAKS 特有的DAKS House Check 经典方格纹面料于1976年由 DAKS 的领军人物之一 Johnny Mengers 设计，方格图案是由米色、棕色交织为主，配以少量和黑色交织线条提升对比度。DAKS House Check 方格透露着内敛的贵族气质，被英国人视为优雅大方的象征。 DAKS House Check 方格图案的成功，Alec 就为旗下十组不同颜色配搭的格仔花纹取得专利权，而且更用作品牌的标记，当大家一看到格仔图案，就自然会想起DAKS。
1927年休伯特•德•纪梵希（Hubert de Givenchy）出生于法国比恩弗斯，1945年至1949年期间曾经在 巴黎勒隆(Lucien Lelong)、祥罗伯特皮凯(RobertPiquet)、捷法思(Jacques Fath)、伊莎 夏帕丽(Schiapareli)公司担任设计师。1952年成纪梵希时装品牌。1988年其香水公司被La Veuve Clicquot收购，同时其时装公司被LYMH集 团收购。1995年纪梵希宣布引退。1996年加利亚诺任首席设计师；1997年Alexander miqueen（亚力山大•麦奎因）出任首席设计师。/ _5 s g& e7 f
优美、简洁、典雅是纪梵希最大特点，以华贵典雅的产品风格享誉时尚界三十余年的Givenchy，一直是时装界中的翘楚。Givenchy的4G标志分别代表古典 (Genteel)、优雅 (Grace)、愉悦 (Gaiety)以及Givenchy，这是当初法国设计大师Hubert de Givenchy创立Givenchy时所赋予的品牌精神。时至今日，虽历经不同的设计师，但Givenchy的4G精神却未曾变动过。
要看Givenchy的设计，可从经典美女郝黛莉•赫本身上反映出来。Givenchy与郝黛莉•赫本相识于1953年，从单纯的主顾关系，因为相互欣赏彼此的才华而进展成好朋友。随后四十年的时间里，Givenchy不但为赫本设计日常衣饰，同时也负责设计赫本在电影中所穿的服装，包括《罗马假日》、《珠光宝气》、《甜姐儿》与《偷龙转凤》等。而1957年推出的L'lnterdit香水更是特别为赫本设计的。Givenchy那种华贵典雅的风格，或多或少是其个性的反映。爽朗谦和，再加上法国人的浪漫深情，令Givenchy赢得""服装界彬彬绅士""的美誉。他曾说：""真正的美是来自对传统的尊重，以及对古典主义的仰慕""，这句话也准确地描绘出他是一个完美主义者，也是其设计的精髓。
Givenchy退休后，英国设计师John Galliano、Alexander McQueen、Julien Macdonald相继担任Gienchy的设计工作，将Givenchy传统的精神发挥到了极致。此外，再加上彩妆产品的创意总监Olivier Echaudernaison的专业妆点，更是让Givenchy成为流行舞台上最耀眼的一颗星星。
改革开放三十年来，中国的产品开始大举进入国际市场，走进外国的百货公司、超级市场、购物中心。举目看去，Made in China 皆是，中国廉价的产品充斥市场，达到西方人没有Made in China 都难以想象的地步。美国最近有个记者写了本书，叫做《如果没有中国制造》，为了写这本书她过了一年没有“中国制造”的生活，实在很艰难。这种情况倒令我联想起1950年代后，日本制造业蓬勃发展的那三十年。当时日本货也有这样的势头，不过三十年后的1980、90年代，日本产业形成了好多好多自己的国际品牌。汽车、机械、电子设备、照相机等等，国际知名品牌多了，就连日本的时装设计，也涌现出三宅一生、山本耀司这样顶级的大师，完全在国际市场是确立了自己的地位。反观我们的制造业，经历了三十年的井喷扩展，现在除了价廉之外，好像一个品牌都没有确立。最近奶粉事件之后，在西方市场上看买东西的人反而开始出现挑拣中国制造的情况，在食品类的是凡中国出品的都不要，这种情况我最近在超级市场里见得多，包括一些原来喜欢用国内产品的人都不敢用，西方人更加怕有问题。而时尚产品、汽车之类的就更徨谈“进入国际品牌”了。
如果说完全没有中国品牌，过于绝对，好像“海尔”、“联想”等少数知名品牌还是有人知道的，但是并非真正的好产品的认同，充其量是便宜产品而已。大部分产品在欧美市场上并不知名。纺织品、玩具、鞋类等中国产品早已占据了欧美市场的半壁江山，但许多产品都是使用国外品牌或隐姓埋名，因为“中国制造”的整体形象还是无法与欧美、日本相比。欧美国家的人享受了中国廉价商品带来的好处，但并不认可中国商品的品牌，使中国品牌走出去战略面临巨大尴尬。
平心而论，中国没有国际知名品牌，这个情况和中国经济已经占全球经济6％的位置对比来看，是相当令人不安的。中国制造业占了全球产品生产那么大一个份额，而居然没有一个响当当的产品品牌，倒是好像“三鹿”这样的劣质产品品牌全世界闻名了。我们如何能够打破这个困境，突出自己的品牌呢？企业界、设计界、舆论界、政府部门都有点莫衷一是。
因为要讨论品牌如何突破瓶颈的问题，最近我参加了好几个国内的会议，最近一次会议是2008年10月举行。我受邀发表讲话，因此用了一个周末，从洛杉矶飞到上海参加这个大型的研讨会。在上海浦东展览馆举行，叫“中国服装论坛”，这个论坛的核心议题，就是讨论中国品牌如何树立的这个问题。这次来回非常匆忙，在上海开了一天会，第二天就有匆匆飞回美国了。不过这次的会议我还是收获很多的。
这次出席论坛的有中国纺织工业协会会长杜钰洲、法国高级时装公会主席迪迪埃•哥巴赫(Didier Grumbach)、中国服装协会副会长陈大鹏、日本工业设计家黑川雅之、法国商品直觉营销创始人Béatrice Querette、著名时尚艺评家和上海外滩18号艺术总监陆蓉之、上海复旦大学视觉艺术学院教授张少俊、Ogilvy Fashion & Lifestyle (奥美时尚)创意长许舜英、等人。
会议在10月19日进行了一整天。我是次日中午从上海浦东机场飞回洛杉矶的。
下面是我在这次会议上的讲话，谈到我自己想的有关品牌树立的问题，凤凰网有比较详细的整理稿，我回来后看了看，做了一点点改动，在这里给大家看看。
王受之：很感谢中国纺织工业协会和中国服装协会给我这么一个机会，今天很荣幸听到杜部长还有几位专家对于中国的文化创意产业提出了很多看法，我觉得我是受益很多。
这次从美国回来，是处于美国大震荡的过程当中。每天晚上美国的主流电视，像ABC，NBC，还有CBS都有特别的节目讲金融风暴，经济衰退，美国现在是处在水深火热之中，情况很差。原来在感恩节前后所有店铺里面都充满了圣诞节的礼品，但是今年到现在为止很多店面都没有装饰，美国圣诞节礼品订货的急剧下降甚至导致我们出口港口的冷清。比如深圳的盐田港，平常每年到这个时候货船都是挤得水泄不通，都是往北美送感恩节、圣诞节消费品的，但是今年盐田港基本上有2/3的码头泊位都是空的，这是很不好的时候。美国政府动用了 7000亿美元救市，不过对于美国的巨额赤字而言，对于从次级贷款开引发的金融危机来说，这7000亿美元是杯水车薪，于事无补。并且政府用这么大的金融来挽救这个国家，和原来奉行的“自由市场”经济理念大相径庭，基本上是一种社会主义性质的经济手段，已经不是自由资本主义的手段了。
刚才我也跟几位出席这次会议的朋友聊了一下，大家谈到这个金融风暴的时候都有很多感慨，其中有一个笑话我觉得挺精彩的。就是说：1949年只有社会主义能够救中国，1989年只有中国能救社会主义，到现在2008年，好像只有中国能救资本主义，当然这是一个笑话了，但是我们听了以后觉得中国创造了一种很新的模式，一种新的经济发展模式。这种模式使得中国在全球的经济危机中能够比较少的受到冲击，使得中国能够避免“硬着陆”的冲击，并且在全球经济衰退的时候给中国创造了很好的发展机遇。我们讲中国总是讲“危机”，在英语中“危机”是crisis，这是一个单词，就是什么都不好了，中文中“危机”这个词很漂亮，是两个字组成的：一个是“危”，一个是“机”，危中有机，是有机会的。
我们中国的品牌创造在目前这样的全球大经济背景下，可能是一个难得的机遇，甚至是百年不遇的机遇。
从经济危机的情况来看，我不认为中国会跟着全球的经济塌下去，反而我觉得中国如果能够很聪明的把握自己，那么就可以利用这个机会崛起。而中国的品牌可以利用这个机会创出很好的未来，借助机会，打造自己的品牌。所以这次回国，我心理首先感觉很欣慰，具体来说，就是在暴风雨当中还有一个地方比较风平浪静，虽然有波澜，但是不是美国式的惊涛骇浪。当然我不是说我们经济就好的很，全球化经济的振荡中国肯定有波及，但是对比西方国家来看，我还是是感觉还是比较平静。你看美国到处都是一塌糊涂的感觉，说实话，我在美国工作和生活了20多年，从来没有经历过这种经济恐慌的景象，而回到国内，觉得经济发展虽然慢了一点点，但是总体还是比较平静和稳定的。机会依然存在，如果经济能够保持比较稳定的发展，我们是可以抓住这个机会，逐步建立我们自己的品牌。
今天这个会议，我觉得很特别，因为以前到与服装行业有关的会议来讲课，总是让我讲时装。但是这次来，尤其是今天杜部长一开始的讲话，主要讲的是文化创意产业，我觉得这个已经拔高了，就是不仅仅做衣服了，而做一个产业。
品牌创立的第一个问题我觉得是缺少创意，这是最根本的因素。产品的设计思想、基本原理不是中国首创的，中国的产品只是在别人产品的基础上进行模仿。而国外市场上任何一个著名品牌的确立，首先都是因为有独特的创意。比如苹果的iTouch，iPod，iPhone都是具有强烈的独创性。我们的产品绝大部分在设计上都是模仿、抄袭人家，企图走捷径、赚快钱，缺乏独立的个性，没有个性是许多中国企业品牌随波逐流的通病。企业从产品的选择和开发，到外形设计和市场推广，就没有一个突出企业个性的战略，东施效颦，没有自我的认同。
中国服装则总是走低端的批量路线，到现在为止也缺乏那种能够刻苦钻研、努力探索，打出自己国际品牌的设计人才，就是参加外国的时装展，也都或者是浮光掠影、哗众取宠之类，从80年代弄到现在，也没有看到一个能够进入一流设计大师层次的设计师，自然也没有能够进入国际一流水平的品牌了。
在这个背景下，整个社会缺乏对智慧产权的尊重、缺乏严格的保护措施，社会上弥漫着对走捷径、剽窃、盗版的沾沾自喜气氛，买到盗版的品牌衣服人倒嘲笑用正版的人傻瓜，这种社会氛围，根本难以滋生国际品牌的土壤。许多中国企业缺少品牌维护意识，只想利用品牌挣钱，不想好好呵护品牌，往往创品牌时费了九牛二虎之力，而品牌树立起来后却毁于一旦。这次问题奶粉事件就是一个最典型例子，众多知名奶企顷刻间名誉扫地，甚至像大白兔奶糖这样在国外都被认可的老牌子也受到牵连。
产品质量不够精致，不求十全十美，满足于销售额而已，也是影响中国品牌的另一个重要因素。中国产品无论从外形设计还是制造加工方面都不够精致，尤其在细节方面，让人能挑出许多毛病。反观德国和日本的产品，非常注意功能和外形的完美结合，这也许是德国和日本两个民族追求细节完美的天性。
中国的许多企业对自己的品牌信心不足，迷信国外企业和洋品牌，见利思迁。只要国外企业给些好处，愿意提供品牌和市场，许多中国企业马上抛弃自己的亲生品牌，归顺他人麾下。外国企业正是利用中国企业的这一弱点，通过合资和贴牌生产的方式将中国品牌个个击破。
也有一些企业的确想打出自己的国际品牌，这些企业想通过兼并国外企业来获得国外品牌，实现所谓的借鸡生蛋。事实上这是一个非常幼稚的想法，国外真正优秀的企业和著名品牌是不可能兼并来的，而那些濒临破产的企业即使兼并过来，其品牌效应也已荡然无存。联想收购了IBM的手提电脑，好像借用了IBM品牌，但是我在美国见到的人都说：哦，那是“联想”，不是IBM，市场分额有了，但是依然没有人觉得是个什么好牌子。
今天提到了创意产业，我特别想谈谈自己的看法。
关于如何促进创意产业的问题，我近年来接触过好多次了。我这些年参加了很多文化创意产业的研讨会。最早一次是大概在7年以前在香港，是香港特区政府组织的，当时请了7、8个人做了这个演讲。我在会议上特别提到了作为文化创意产业的发展，政府应该是通过某种形式支持创意产业的发展。美国政府支持创意产业的方式之一，就是通过一些渠道给予经济上的支持，在政策上给予鼓励。其中我特别提到了美国政府有美国全国艺术基金会的作用，每年拨款支持博物馆、交响乐、艺术创作等等，拨款中有一部分是拨给独立的电影制片人，甚至给和创意有关系的试验性服装设计的。当时我提出一个观点，香港政府应该在香港那个巨大的政府金库里面拿出一点钱来支持创意产业，不能让香港垮下去，因为香港的电影工业已经垮得很厉害了。香港在1980年代每年生产360部电影，而到我开会的时候，年产电影仅仅50多部，并且质量还在下降。
对于政府的作用这个提法，在会议上是有不同的观点的。我记得后来黄霑先生上台了，他在台上回过头看着我讲了，他说他很欣赏我，但是他说：“王先生，你讲的美国的情况，我们香港不能用，我们香港之所以成为香港，其中一条规则就是自由市场经济，你要是不行，你死活该”。他的表达我知道，在文化创意产业里面不应该有太多的扶持，适者生存，如果不行，你死就死定了，这是很典型的自由市场经济的观点。我来自最推崇这个经济观点的美国，当然很了解他的看法的意思，我对于他表达的观点也不否认，但是我觉得对于文化创意产业的营造，对于品牌的打造，可能不仅仅只有一种支持的方式，自由市场经济、政府和企业的支持并不矛盾，对于如何推动创意发展，我看当中有很多不同的立场和观点。
我记得10多年前看过法国导演的一部电影，导演很出名，叫做吕贝松（Luc Besson），他拍摄的这部电影叫做《第五元素》（the Fifth Element），这部科幻电影大家都很喜欢看，票房很好，也给科幻电影带来了很另类的新突破。美国的科幻电影从斯坦利.库布利克（ Stanley Kubrick）的《2001年宇宙奥德赛》一直到乔治.卢卡斯（George Lucas）的《星球大战》，一直以来都是走一个套路，突然间我们看到《第五元素》，整个套路都不同，色彩生动、设计超前，带来了科幻电影的新方式。这部电影里面的服装太好看了，光怪陆离，也时尚前卫，当时我不知道是谁设计的，电影结束以后，我看最后的字母，找服装设计师的名字，原来是法国一个很好的时装设计师戈尔捷（Jean-Paul Gaultier）设计的。他是用一种个人的创意、艺术的创意把电影做的更加的与众不同，我当时心里很激动，他可以找到一个元素，是把电影和服装结合起来，并且那个电影里面的服装，后来在很大程度上影响了时装潮流。
举这个例子，我想说明的是服装设计、服装品牌的创立是可以通过其他方面的力量支持来推动的。比如电影和时装的结合，或者政府项目和时装的结合等等。我想创意产业有一点我们应该清楚的，就是创意产业是一个交叉的东西，而不是单独的门类，而是几个门类合并起来的。服装设计、产品设计、影视设计、展示设计、室内设计的交叉。
在看完《第五元素》这部电影不久以后，我就看到 BBC拍的一个纪录片，有一个小时，叫做《the LOOK》，英语中的“Look”就是看的意思。这部记录片很有趣，因为它讲了时装设计界的运作情况，但它并不是过分强调设计界多么伟大，而是介绍时装界的运作规律和幕后活动。它里面讲的很重要的一点就是宣传推广和媒体放大的作用，特别是媒体，通过媒体把设计放大了。因此，一个设计是就是一样东西，媒体可以把它放大1万倍，媒体作用很大。记录片介绍的第三方面的内幕，就是时尚评论家的作用，评论家可以左右上下、翻云覆雨，当然，这部片子还介绍了市场本身销售上的推广功能，现在记得起来的大概就是这么几点。我当时看过以后有很多的想法。时装和品牌不是一个简单的设计和市场的问题，是多方面综合作用的结果，如果有类似电影制造这种促进，有政府在必要的时候的赞助，我还是认为会有助于品牌的形成的。
今天因为时间有限，我只是想讲几点，第一点我想谈谈的是我们要做文化创意产业有一些什么需要具备的条件。
我想要做好创意产业，第一个需要的条件就是地缘的优势，不是所有地方都可以做文化创意产业。西方国家那么多，但是时装的中心也还是巴黎、米兰、纽约、伦敦而已，没有遍地开花，是因为这些中心的位置的综合性优势决定的。
时尚品牌不是一个单一的概念，时装世界，分了三大块，第一块是真正的时装，就是量身订造的，叫做haute couture，一套衣服大概要2万美元左右。全球在这个市场的消费者，也就是顾客就2000－4000人之间，不但非富即贵，并且还要有足够的品味，有强烈的自我时尚意识。国内的富豪现在很多，但是在这个市场中的却凤毛麟角；第二个就是我们常说的ready to wear，直译自法文的“Pret-a-Porter”，是指的小批量生产的时装。一般人说的时装市场，其实是这个市场。1994年，有部讲时装业的电影，翻译为中文叫做《云裳风暴》，其实原名就是“Pret-a-Porter”，这部电影对这个产业用好莱坞的夸张方式表现。看看这部电影，印象深刻的倒不是时装设计界，也不是买卖双方，而是时尚媒体、时尚评论界简直是令人目瞪口呆的翻云覆雨作用，制造时尚潮流，它们倒实在是时尚界的核心。其中包括了电视、报纸、时尚杂志，还有为时尚媒体撰稿的评论人、编辑，时尚传媒的节目主持人。如果没有他们的运作，时尚界根本形成不了一个完整的产业链。第三大块，就是mass production，也就是我们说的批量生产的服装，可以有一点点时尚的味道，但是生产方式是大批量的，销售的渠道是大型连锁零销网点，采购是全球化的，我称之为“时尚感的成衣”，这才是我们大部分消费者天天说的时装，其实非时装也！杂志上看到的时装是haute couture，名牌店里卖的是pret-a-porter，百货公司里的就是成衣了。
做名牌品牌，需要有很突出的第一层次的品牌，好像法国、意大利都是走这条了，haute couture，在这个领域突破，但是要知道这个领域市场很小，如果要考虑经济效益，仅仅在haute couture是不行的，就需要从这个层次扩展到第二个层次，所谓的pret-a-porte，我们现在的所谓时装，其实很多是这个层次的东西，而美国时尚业的与众不同，就是他们根本走第三层的路，把顶级的时尚和大众消费结合起来，时尚化了mass production市场。
这样讲就可以说明为什么我们现在推动的创意产业的方法有偏差了。我们国内很喜欢一股风，比如前几年我们推动高科技、光纤、信息产业，各地一窝蜂的建造硅谷，美国仅仅在旧金山以南的圣活塞（ San Jose）周边有一个硅谷，而中国全国建硅谷，据说当时全中国建造了500个硅谷，而美国就一个，我们的“硅谷”数目比美国多500倍，但是这些硅谷的总产值不如人家一个硅谷，这是一股风、头脑发热、行政主导造成的问题。
硅谷之所以产生在圣胡塞，就好像时尚之所以发展在巴黎、米兰一样，是地缘条件决定的。所以文化创意产业产生的很重要的原因第一个就是地缘优势，有些地方可以形成创意产业，有些地方就弄不出来，不是说那个地方的人不行，而是它需要很多地缘上的优势，人才的多元化、经济背景、产业链的配合、商业发育的程度等等，不是人多就可以做出来的。比如这次服装论坛放在上海，是有原因的，我觉得这次的会议放在上海开是很合适的，因为上海具有地缘的优势，人才多元化、经济和市场的水平都超过其他国内大城市，比如拿天津和上海两个城市比，都是直辖城市，哪个城市最能搞文化创意呢，我看上海就比天津好多了，是不是上海是最好呢？也未必，可能有更好的地缘位置的城市，我们知道世界上时尚品牌做得最好是意大利，最好的文化创意产业中心是在米兰，不是都灵，不是罗马，为什么在米兰？因为它有优势，为什么时尚中心是巴黎而不是柏林，它也是一个道理，为什么影视业的中心是洛杉矶而不是纽约，也是一个地缘的优势，我想第一个是地缘的优势，这是一个天生的条件。这是第一点。
第二点就是行政的支持力量，政府给予创意产业多大的创造的可能性，给予品牌多大的支持，这一点各个国家的政府都有自己不同的政策，有些国家比较积极支持创意产品的发展，支持民族品牌的树立，其他的一些国家可能就少关注，造成不同的结果。的愿望，我讲一个；例子，就是韩国，为了促进韩国的文化创意产业的发展，韩国政府有一个动漫产业部，由政府拨钱给动漫产业扶持他们发展，我是8年前见过这个部门的领导的，他们投入很大。是不是政府支持一定可以成功呢？我看未必，因为这里还有一个人文条件和总体水平的问题，在政府的动漫产业部支持了这么多年以后，韩国弄到现在，它的所谓的文化创意产业也只能说是二流偏末的水准，在创意产业这方面韩国始终没有办法跟世界上第一流的文化创意产业大国相比较，电视韩剧用很单一的模式作，初看不错，看多了一个样，缺乏创意思维，我不认为是很成功的，韩国电视剧之所以在东亚如此普及，除了题材保险之外，就是比较廉价，忽悠一下小孩子而已，我真的不认为很成功，我认为我们如果学了韩国的这套创意产业的话，那倒是很悲剧的。因此，政府支持是重要的，但是支持什么、在什么地方发展、选择什么对象，则很关键，还是回到老话题：地缘很重要，政府的支持很重要，但是政府的支持必须跟地缘建立某种关系，这个是最重要的。
第三个就是教育的支撑，我讲的所有重要的文化创意产业的城市里面都有很好的设计学院，比如米兰理工学院是非常好的学院，还有多姆士设计学院，都支持了米兰的创意产业，比如洛杉矶，我教书的学校，还有加利福尼亚艺术学院，给动漫产业培养了很多人，给创意产业培养了很多人，这是有一个教育的支持的原因。上海这里的教育机构比较多，上海有设计教育学校恐怕也不下10所了，但是在这10所学校里面，有没有能够支持跟服装、时尚品牌行业有关的创意产业的发展的学院呢？我还不清楚，原来的上海的华东纺织学院现在变成了东华大学，可能这个学校将来会变成一个重要的杠杆，还有苏州丝绸学院，现在叫苏州大学，都是华东创意产业发展的很好的支撑。这些教育的支撑作用是现在要非常强调的。
缺乏教育的支持，我们甚至都不知道时装的内容是什么，仅仅知道品牌而已。以为自己穿的是时装的大部分国内消费者几乎只穿成衣，就是前面提到过的 Pret-a-porter的中国版。但是，中国时装设计师的眼睛却常常只盯着haut couture。心里想的是后者，广大消费者穿的是前者，牛头不对马嘴，只有那些温州的、义乌的成衣制造商清楚自己做的是什么，对学时装设计的人来说，对自己以为在做时装的设计师们来说，这种认知的差距这只会产生悲剧性的结果。中国服装界的很多问题即源于此。
haut couture市场实际上很小，我们知道在1990年代它的顾客只有6000人，到今年为止，根据《福布斯》杂志的统计，这个高级服装市场的顾客大概只有2500个人，所以“高处不胜寒”，如果大家都盯着做高级服装，实际上是没有多大市场的。
这一点我其实要很感谢美国佬，虽然美国佬在文化上有恶俗的一面，但是他有一点很突出的成就，就是可以把任何高尚的东西做成市民化的东西，把欧洲的贵族享受做成大众文化，比如“星巴克”咖啡馆，像好莱坞的电影，好像Kevin Klein品牌，好像牛仔裤，这些都是把所谓的高端品牌用市民化来做，所以美国人是把东西做熟了，把高端时装做成批量化的大众产品，这样做熟了有什么好处呢？这样可以把市场作大。因为我们知道服装三个层面，最高层面是高级服装，第二级就是小批量生产，第三级是大批量生产，我们现在大家做梦都做第一端，但是第一端市场是是没有多大市场的，所以我希望大家能够从高端里面拿出一些元素来做终端的，然后把品牌做起来，然后低端的让它自由的发育，事实上这三层应该很清楚，但是我觉得现在大家对于这个概念还是不太清楚。
为什么我们中国的市场现在这么的庞大？越来越好，很多人都很重视，就是中国的中产阶级越来越大，法国在二次大战以后形成了庞大的时装市场，是因为中产阶级变成社会主要的力量，美国变成世界上最大的消费品产品的市场，是因为中产阶级的量特别大，中国是用一种史无前例的速度形成一个中产阶级为主的国家，中国的中产阶级的人数用4万、5万人民币的年收入一直到20万人民币之间的收入作为衡量的话，中国拥有全球最大的中产阶级的人群，这个群体有多大呢？10年前，美国专家“大胆”预测：20世纪末中国中产阶级的人数将达到100万人。而2002年的一项研究显示，中国中产阶层人数已达8,000万人；到2006年，这个数字是2亿。而龙永图更预言，中国将在2011年拥有4亿中产者！中国社会科学院副研究员张宛丽说，中国自20世纪90年代后期至今，已初步形成了一个类似西方的中产阶层，大致占目前就业人口的13%-15%。也就是说，目前内地中产阶层的估计数量在1.72亿到1.99亿之间。
目前按照9%—10%国民生产总值增长的话，中国中产阶级的人数恐怕到了2020年就达到了人口的一半，那就是有5、6亿人是属于中产阶级，它的市场有多么大，它需要多少时尚的品牌，所以我觉得时尚的品牌在中国是绝对有巨大的希望，全球都要盯着它。
但是中国最顶级的富裕阶级人数不多，充其量占人口顶端的1%左右，这是最高端的，他们所要的东西绝对不会要中国自己创造的品牌，因为那一部分的人是第一代的富人，他们有相当大的消费盲目性。比如他们看品牌，他们买皮包肯定是LV的皮包，别的皮包不要，他买的时候绝对不会问这个东西好不好，而是因为贵就好，只要最贵，不要最好，恐怕在一段时间内还是他们的消费行为的主要状态。
我去年五一在香港的半岛酒家地下那层的专门店，看到有好多国内的人在LV商店里面排队。说老实话，这是我第一次看到LV有人排队，走过去看看，排队的全部都是国内去的有钱的太太，她们进去就叫要拿最贵的，店员如果说介绍几个包包给她们看，她们就会说不看，她们就要今年最新的一款，而且一买就是一打，买那么多干嘛？回去送人。我们新贵阶层人数越来越多，但是这个阶层的消费意识是不成熟的，钱很多，比如矿老板这类人，他的钱多得都可以把路易威登的总店买下去，但是他们并不懂为什么这个品牌好，成熟的市场是消费者分层很清晰的市场，而目前我们中国的消费市场好象是黄河里打上来的水，是混沌的，这种水如果再放个20年会慢慢就会沉淀下来，重的、轻的分出来，高中低阶层分清楚了。一个成熟的消费品国家，对品牌有认同的国家，应该是消费层次比较清晰的国家，我们现在还处于混沌状态。所以我们现在要做国际品牌是很难的，在目前混沌的消费者品位之下要把握住国产自己的品牌，在国内具有相当的难度，包括有中国名字，比如“上海滩”的这个名字，中国人很多就不喜欢这个，其实外国人觉得这是特别好的名字，但是中国有钱人会说，我干嘛买“上海滩”牌子呢，我可以把整个上海滩买下来嘛，就会有这种极端的反应。
所以我们讲品牌的时候，有一点要重视，就是我们的消费市场还不成熟，消费市场虽然在扩大，但是人还不成熟，消费市场不成熟的话，我们做设计，做创意的时候就很难找到一个焦点。
讲到品牌的建立，我提出几点想法，第一点就是有待时日，要考虑时间培育，因为所有品牌的营造都需要一段时间，用时间来把品牌力量凝聚起来，我们看法国的这些著名的品牌，有的品牌是1920、30年代出来的，有很多品牌是1950、60年代才开始出来的，这些重要的品牌都用了相当长的时间奠立国际地位，最起码是用了 20年以上的时间才起来，而中国品牌的时间不够。
第二个是要鼓励创意，创意开始大部分是从小企业、从个人开始的，因此要奠立品牌。我们一定要的鼓励和支持小型的创意设计公司，在整个大经济运作里面我们自然会非常重视那些大企业，但是大公司过于制度化，并不利于创意发展。我们应该支持个体的小型创意，这种个体小型的创意才能是真正品牌创造出来的可能性，所有世界最顶级的时装设计师背景都是小生产者，都是从小作大的，我们要刻意的支持独立的小型设计公司，他们有可能变成我们品牌的希望；
第三个我们要想办法在国内形成真正的对于品牌评论的权威，中国现在什么都有，就缺一样，没有一个正确的声音去评判，没有设计方面的权威批评家，也没有权威的设计奖项，现在搞了很多比赛，奖项多如牛毛，毫无影响作用。我们没有像日本的“好设计”（Good Design Mark，简称G Mark）这么一个最高的标准，我们没有意大利的金磨盘奖这样顶级的标准，就像电影没有奥斯卡的标准。电影里面我们当然有金鸡奖、百花奖，那个奖是行会内部的自娱，很难算做是水平奖项。你得了也白得了，那是一种照顾奖，一种同情奖，一种行会内部的共享奖，它不是真奖。如果设计行业没有一个说了算，一锤定音的，一言九鼎的对品牌、对设计的评判标准的话，就永远没有设计的权威。如果我们自己建立不了权威，我们就永远创立不了名牌，我们自己创立不了名牌，就只能臣服在外国的著名的评选制度之下，受到别人的屈辱，我想这一点是最需要我们做到的。
最后一点，我希望我们国家应该有一本超越仅仅是时尚的真正品牌的服装的杂志，这一本杂志是拿在手上有分量的，而不只是一堆美女，一些漂亮的照片，是有真正的评论家。什么是评论，评论的英文是批评的意思，我们要允许批评，但是这个批评不是恶意的，是真正的，公正的，有国际眼光的。今天很高兴，也很感谢杜部长，黑川雅之先生，还有迪迪埃•戈巴克先生，还有碧德丽丝•克里特小姐，他们的演讲非常的精彩，我学到了很多，接下来我还很期待陆蓉之小姐，还有许舜英小姐，蔡明老师等等，他们上来会给我们做很多精彩的演讲，我在这里谢谢大家，讲的不对的地方希望大家多多包涵！
服装风格指一个时代、一个民族、一个流派或一个人的服装在形式和内容方面所显示出来的价值取向、内在品格和艺术特色。服装设计追求的境界说到底是风格的定位和设计，服装风格表现了设计师独特的创作思想，艺术追求，也反映了鲜明的时代特色
服装风格所反映的客观内容，主要包括三个方面，一是时代特色、社会面貌及民族传统：二是材料、技术的最新特点和它们审美的可能性；三是服装的功能性与艺术性的结合。服装风格应该反映时代的社会面貌，在一个时代的潮流下，设计师们各有独特的创创作天地，能够造成百花齐放的繁荣局面。: W2 Y" V- y* ~& |4 Y7 m
如今，服装款式千变万化，形成了许多不同的风格，有的具有历史渊源、有的具有地域渊源、有的具有文化渊源，以适合不同的穿着场所、不同的穿着群体、不同的穿着方式，展现出不同的个性魅力。
具体风格包括：瑞丽、嘻皮、百搭、淑女、韩版、民族、欧美、学院、通勤、中性、嘻哈、田园、朋克、OL、洛丽塔、街头、简约、波西米亚18种。
1、瑞丽风格。, N q- r S; U% ^" U t
瑞丽是一本时装杂志，它一个月有三本是关于服装的。有“可爱先锋”，主要受众群是学生MM；“伊人风尚”主要受众群是年轻白领；而“服饰美容”大家都可以看。但总体说来，瑞丽的主要风格还是以甜美优雅深入人心。看它们的专属模特桥本丽香就是最好的诠释。 ! d＄ Z& i' ?5 S9 Y# t9 E
2、嘻皮风格：
嬉皮士（英语Hippie的音意译）本来被用来描写西方国家1960年代和1970年代反抗习俗和当时政治的年轻人。嬉皮士这个名称是通过《旧金山纪事》的记者赫柏．凯恩普及的。嬉皮士不是一个统一的文化运动，它没有宣言或领导人物。嬉皮士用公社式的和流浪的生活方式来反应出他们对民族主义和越南战争的反对，他们提倡非传统的宗教文化，批评西方国家中层阶级的价值观。
“新嬉皮主义”风尚延续，多种元素的混合搭配特点：从细节上看，繁复的印花、圆形的口袋、细致的腰部缝合线、粗糙的毛边、珠宝的配饰等，都将成为个性化穿着的表达方式；从颜色上看，暖色调里的红色、黄色和橘色，冷色调里的绿色和蓝色都将大热；从款式上看，为了展示身体曲线的美感，女式紧身服采用轻薄又易于穿着的面料；而男式衬衫甚至外套广受异域风情的影响，把夏威夷海滩风情穿进办公室也不奇怪。
3、百搭风格：
百搭，一般为单品，可以搭配各类衣服, 很实用的单件服饰，与其他款式、颜色的服饰均能产生一定的效果. 一般都是比较基本的、经典的样式或颜色。如纯色系服装，牛仔裤等
４、淑女风格：( m8 n, ?. k# y3 r& G n( O
自然清新、优雅宜人是淑女风格的概括。蕾丝与褶边是柔美新淑女风格的两大时尚标志.: M b8 c( U. Y K＄ i3 J; @/ Y
５、韩版风格：& {3 M8 `. q6 N) K% h2 b: {6 . u
韩装舍弃了简单的色调堆砌，而是通过特别的明暗对比来彰显品位。服装的设计者通过面料的质感与对比，加上款式的丰富变化来强调冲击力，那种浓艳的、繁复的、表面的东西被精致的、甚至有点羞涩的展现取而代之，简洁得连口袋都省了的长裤、不规则的衣裙下摆、极具风情的褶褶花边都在表白它的美丽与流行。4 t. |4 w3 r0 6 L* x. c; [6 x
最典型的韩装就是那种淡淡的纯度很高的色彩；面料精当，面料更多喜欢用棉，锦等很舒适的面料；贴身剪裁
６、民族风格：
淘宝分类里面的民族风格更趋向于中国的民族风格的服饰，包括纯民族盛装华服、演出服饰、符合日常穿着的改良民族服装和含民族元素的服装。服装以绣花、蓝印花、蜡染、扎染为主要工艺，面料一般为棉和麻，款式上具有民族特征，或者在细节上带有民族风格。目前流行的经典唐装、旗袍、改良民族服装等是主要款式，当然还包括尼泊尔、印度等民族服装。 ) ?: e5 a( c3 J e3 X( Z ~# `
７、欧美风格：
主张大气、简洁，面料自然，比较随意,比较简约搭配感和设计感强。
８、学院风格：
也许身处校园生活的你，总是想方设法找机会把自己打扮得**成熟，但只要一旦踏出校门，很快你就会重新迷恋简单却又充满理性的学院派风格。针织帽、藏青裙、条纹衫、白衬衫……2 ]1 { o) ~( E z1 q; f! a! U
元素1 低领条纹衫: q& O: z; V/ t0 h X* N
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被称作Preppy的预科生风格，最具代表性的便是条纹衫。今季流行的条纹学生装，领口处的设计选择了更低的V领，少了一些运动感，多了一些女人味。若和那些带有摇滚风格的项链及腰链混搭，会有意想不到的效果。
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元素2 改良工装裤
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从上世纪60年代末就开始大走学院派路线的工装裤，如今又风靡了整个校园。与以往千篇一律的经典五分裤不同，改良后的工装裤更具有时尚精神，在款式和风格上，极尽个性之能事，搭配棒球帽或者白衬衫，都能表现优雅摩登的贵族气质。6 N' q' B7 Z4 i3 [# w2 [
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元素3 简洁白衬衫 ]8 U3 M4 x* Q0 t4 J
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永不过时的白色衬衫，是学生装中最能表达学院派精神的经典单品。不过，多加留意就会发觉，没有任何装饰的纯白棉布衬衫已不能满足渴望自由和时尚的年轻学生，于是，蕾丝或者卡其布的白衬衫，开始大行其道。
９、通勤风格：2 [% [, J) p. i
通勤指从家中前往工作地点的过程。
通勤是工业化社会的必然现象。在19世纪以前，市民主要步行上班。现时如汽车、火车、公共汽车、自行车等交通工具让住在较远处的人可以快捷地上班。5 F5 p＄ x9 O U) c l: n4 A
随著交通技术的进步，城市可以扩张到以前不可能扩张的地方。市郊的设立亦令市民可以在远离市区之处定居，并以通勤来上班。许多大城市都有所谓 的通勤地带，或称大都会区。这种区域包括很多通勤城市。人们在通勤城市内居住并到城市中心上班。
通勤与OL最大的区别是通勤更具有休闲风格.是时尚白领的半休闲主义服装。休闲已成为这个时代不可忽视的主题。它不仅是度假时的装束，而且会出现在职场和派对上。人们宽容地接纳了平底鞋、宽松长裤、针织套衫，因为这些服饰品让穿着者看上去温和,更加贴近自然，做工精致，重点在于打造干练、简洁、清爽的形象。2 A8 f/ b＄ q9 }) k {% e" ^
１０、中性风格：0 R ~ }7 l o* T1 |* A w* X; f' K
中性服装属于非主流的另类服装，随着社会、政治、经济、科学的发展，人类寻求一种毫无矫饰的个性美，性别不再是设计师考虑的全部因素，介于两性中间的中性服装成为街头一道独特的风景。中性服装以其简约的造形满足女性在社会竞争中的自信，以简约的风格使男性享受时尚的愉悦。
传统衣着规范强调两性角色的扮演。男性需表现出稳健、庄重、力量的阳刚之美；女性则应该带有娴淑、温柔、轻灵的阴柔之美。男性藉以扮演角色的服装道具有西服、领带、硬领衬衫等；富有女性特色的服饰则有裙子、高跟皮鞋、丝袜、文胸等。
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20世纪之初，风起云涌的女权运动为中性服饰的流行扫清了一道路障。盛行于 60-70年代的"搪皮风貌"将中性装扮导人了流行高潮，以致于你仅以背影根本无法分辨出性别。80年代初，留着长长的波浪型发式，穿花衬衫、紧身喇叭牛仔裤，提着进口录音机的国内青年曾被视为社会的不良分子，成为各种漫画嘲讽的题材。90年代末，中性成了流行中的宠儿。社会也越来越无法以职业对两性作出明确的角色定位。T恤衫、牛仔装、低腰裤被认为是中性服装；黑白灰是中性色彩；染发、短发是中性发式……中性在未来世纪的变化将更为活跃。
１１、嘻哈风格：. o# I6 B7 j; Q8 v2 G9 O
虽然说嘻哈很自由，但还是有些明确的服装标准(dress code)，好比宽松的上衣和裤子、帽子、头巾或胖胖的鞋子。如要细分，嘻哈的穿法还可以分成好几派。3 i8 O6 z" `, M4 u6 `9 G0 n, ( U
衬衫、刷白牛仔裤、任务靴和渔夫帽，嘻哈中也有时尚感。8 g0 l& r! i } ~% ^( P
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整体来说，美国是嘻哈发源地，仍为主流穿法，低调、极简的曰式嘻哈属于小众潮流。美东纽约一带由于主流品牌，如sean john、mecca逐渐调整品牌策略和设计风格，穿着、搭配更注重精致感。美西风格一如加州的爽朗、明快、自由，冬天帽t（连帽t恤）、夏天t恤配上垮裤即可，但是非常重视衣服上的涂鸦，甚至当做传达世界观的工具。
美国的嘻哈非常生活化，对品牌没什么要求，主要就是穿得宽松简单，可是却强烈要求个人风格。嘻哈穿着风格一直在转变。以当前纽约流行来说，宽松依旧，但不用过于松垮。要穿得好看、简单、干净即可，鞋子不管是球鞋、任务靴或休闲鞋，一定要干净，才能呈现质感。
12、波普风格
波普风格代表20世纪60年代工业设计追求形式上的异化及娱乐化的表现主义倾向，“波普”是一场广泛的艺术运动，反映了战后成长起来的青年一代的社会与文化价值观，力图表现自我，追求标新立异的心理。
从设计上说波普风格并不是一种单纯的、一致性的风格，而是各种风格的混合，他追求大众化下的、通俗的趣味，反对现代主义自命不凡的清高，在设计中强调新奇与独特，并大胆采用艳俗的色彩。3 S3 W6 b3 U( q5 E0 K
宗旨：追求新颖、追求古怪、追求希奇，“波普”设计风格的特征变化无常难于确定统一的风格，可以说是形形色色、各种各样的折中主义的特点，它被认为是一个形式主义的设计风格。1 }: _7 J- O: L1 L! W; ]
13、后现代风格
后现代主义一词最早出现在西班牙作家德·奥尼斯1934年的《西班牙与西班牙语类诗选》一书中，用来描述现代主义内部发生的逆动，特别有一种现代主义纯理性的逆反心理，即为后现代风格。50年代美国在所谓现代主义衰落的情况下，也逐渐形成后现代主义的文化思潮。受60年代兴起的大众艺术的影响，后现代风格是对现代风格中纯理性主义倾向的批判，后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性，但又不拘泥于传统的逻辑思维方式，探索创新造型手法，讲究人情味，常在室内设置夸张、变形的柱式和断裂的拱券，或把古典构件的抽象形式以新的手法组合在一起，即采用非传统的混合、叠加、错位、裂变等手法和象征、隐喻等手段，以期创造一种溶感性与理性、集传统与现代、揉大众与行家于一体的即“亦此亦彼”的建筑形象与室内环境。对后现代风格不能仅仅以所看到的视觉形象来评价，需要我们透过形象从设计思想来分析。后现代风格的代表人物有P·约翰逊、R·文丘里、M·格雷夫斯等。
15、波西米亚
波西米亚，文化学者把他定义为是嬉皮与雅皮的杂交品种，在近几年的各种时尚杂志、国际时装发布会上都能够看到它的身影，虽然现在它的热度已经降低。1 a* H. F9 a" ?8 r＄ k' C4 n
波西米亚（Bohemia）位于捷克斯洛伐克的西部地区，原属奥匈帝国的一部分，是行走于世界的吉卜赛人的聚集地。关于波西米亚人有一个模糊的定义：波西米亚人就是吉卜赛人也即茨冈人包括颓废派的文化人。以流浪的方式行走世界，不信奉上帝，通过流浪人的手艺谋生，擅长“星象占卜”和“顺手牵羊”。
在叛逆自由的六十年代，“波西米亚”是嬉皮士向中产阶级挑战的有力武器，其行为特点在于以纯手工对抗工业化生产。在今天“波西米亚”已成了一种象征，代表流浪、自由、放荡不羁、颓废……，在服装领域是那种保留了某种游牧民族特色的风格，以鲜艳的手工装饰和粗犷厚重的面料引人眼球，特别是饰品，多以缠绕的串珠、流苏项链为主。配合的妆容则代替了巴洛克和拜占庭式的华美，讲求憔悴而漂亮、黯然而浪漫、贫穷而时髦的脸庞。- H2 h m `1 ]/ `
波西米亚风格服装的特点是兼收并蓄。波西米亚人行走世界，服装融合了多地区多民族的特色：俄罗斯层层叠叠的波浪多褶裙，印度的珠绣和亮片，摩洛哥的皮流苏和串珠……种种最丰富的色彩和最多变的装饰手段等手工打造的精巧被统一在不羁和流浪中。波西米亚风格的主要特征就是流苏、涂鸦带给人的视觉冲击和神秘气氛，这种被称为“有一定经济基础的小资情调”的服饰风格对简约风格形成了巨大冲击。但波西米亚风格，不是可以简单地用流苏花边绳结，棉麻褶皱来武装的穿着方式，它崇尚自由个性，把没有原则当成原则的方式。把一石一木一珠一布组成时尚，是波西米亚的精髓。
时装舞台上，波西米亚风的表性特征是：层层叠叠的花边，无领袒肩的宽松上衣、大朵的印花、手工的花边和细绳结、皮质的流苏、纷乱的珠串装饰、还有波浪乱发；其用色是运用撞色取得效果，如宝蓝与金啡，中灰与粉红……比例不均衡；剪裁有哥特式的繁复，注重领口和腰部设计。不仅在T台,波西米亚风格在近几年被大众很普遍的接受了，诸如女孩子腰间长长腰带的流苏、身上针织镂空或者薄纱面料的手绘、露肩宽松上衣，以及层层叠叠的褶皱裙……
波西米亚风与BOBO至少是近亲，都强调人的艺术气质、叛逆和自由。但起源于游牧民族的自然，吉普塞人的豪放，包含适度的颓废文化和一定“反社会”性的波西米亚其根本是个性的表露。波西米亚风格的流行范围远大于我们的想象，它在时尚领域之所以能够长盛不衰，就是它自由不羁的风格内涵，即以狂放自在的流浪色彩为主体，又在细节上不厌其烦地精益求精的做法。
14、田园风格：6 i% q5 @' [6 U; J4 V
田园风格的设计，是追求一种不要任何虚饰的、原始的、纯朴自然的美。现代工业中污染对自然环境的破坏，繁华城市的嘈杂和拥挤，以及高节奏生活给人们带来的紧张繁忙、社会上的激烈竞争、暴力和恐怖的加剧等等，都给人们造成种种的精神压力，使人们不由自主地向往精神的解脱与舒缓，追求平静单纯的生存空间，向往大自然。而田园风格的服装，宽大舒松的款式，天然的材质，为人们带来了有如置身于悠闲浪漫的心理感受，具有一种悠然的美。这种服装具有较强的活动机能，很适合人们有郊游、散步和作各种轻松活动时穿着，迎合现代人的生活需求。
田园风格的设计特点，是崇尚自然而反对虚假的的华丽、繁琐的装饰和雕琢的美。它摒弃了经典的艺术传统，追求古代田园一派自然清新的气象，在情趣上不是表现强光重彩的华美，而是纯净自然的朴素，以明快清新具有乡土风味为主要特征，以自然随意的款式、朴素的色彩表现一种轻松恬淡的、超凡脱俗的情趣。他们从大自然中汲取设计灵感，常取材于树木、花朵、蓝天和大海，把触角时而放在高山雪原，时而放到大漠荒岳，虽不一定要染满自然的色彩，却要褪尽都市的痕迹，远离谋生之累，进入清静之境，表现大自然永恒的魅力。! h: I; w& w' w3 O
纯棉质地、小方格、均匀条纹、碎花图案、棉质花边等都是田园风格中最常见的元素。( R; P: I5 ^; b {' g0 ]＄ j8 R. ]
16、朋克风格：
早期朋克的典型装扮是用发胶胶起头发，穿一条窄身牛仔裤，加上一件不扣钮的白衬衣，再戴上一个耳机连着别在腰间的walkman，耳朵里听着朋克音乐。进入上世纪90年代以后，时装界出现了后朋克风潮，它的主要指标是鲜艳、破烂、简洁、金属。: G0 V, U2 U3 C3 x＄ c, G. `/
PUNK采用的图案装饰，常见的有骷髅，皇冠，英文字母等，在制作时，常镶嵌闪亮的水钻或亮片在其中。展现一种另类的华丽之风。但PUNK虽然华丽，甚至有些花哨，但整个服装色调是十分整体的。PUNK装束的色彩运用通常也很固定，譬如红黑，全黑，红白，蓝白，黄绿，红绿，黑白等等，最常见的是红黑搭配。制作的也很精致。在这点上即可区分嬉皮，嬉皮比较粗犷，疯狂，没有PUNK的细致和精雕细啄。PUNK的另外特征是，服装的破碎感和金属感。PUNK系列多喜好用大型金属别针，吊链，裤链等比较显眼的金属制品来装饰服装，尤其常见的是将服装故意撕碎和破坏的地方用其连接。
17、ＯＬ风格：' L# c# v% d8 F; X& W& s, ^
OL是英文office lady的缩写，通常指上班族女性，ol时装一般来说多数是指套裙，很适合办公室穿着的.- x6 {/ L, @6 ' W) x4 ~
18、洛丽塔风格：
西方人说的“洛丽塔”女孩是那些穿着超短裙，化着成熟妆容但又留着少女刘海的女生，简单来说就是“少女强穿女郎装”的情况。但是当“洛丽塔”流传到了日本，日本人就将其当成天真可爱少女的代名词，统一将14岁以下的女孩称为“洛丽塔代”，而且态度变成“女郎强穿少女装”，即成熟女人对青涩女孩的向往。0 G# L& - o1 t3 u% s%
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“洛丽塔”三大族群
一、SweetLoveLolita———以粉红、粉蓝、白色等粉色系列为主，衣料选用大量蕾丝，务求缔造出洋娃娃般的可爱和烂漫。) y2 W D4 {7 o
二、ElegantGothicLolita———主色是黑和白，特征是想表达神秘恐怖和死亡的感觉。通常配以十字架银器等装饰，以及化较为浓烈的深色妆容，如黑色指甲、眼影、唇色，强调神秘色彩。
三、ClassicLolita———基本上与第一种相似，但以简约色调为主，着重剪裁以表达清雅的心思，颜色不出挑，如茶色和白色。蕾丝花边会相应减少，而荷叶褶是最大特色，整体风格比较平实。
街头风格：
街头服饰一般来说是宽松得近乎夸张的T恤和裤子,很多人喜欢包头巾,另一种典型的服饰是篮球服和运动鞋,也以宽松为标准.
又很久没更新博客了~
穷啊~ 穷的上不起网~
如果还会做梦，应该是为年轻庆幸？还是该为幼稚悲哀？
以前博客里搞了什么，全是一个个的服装大师~
现在看看，自己都感觉有点搞笑~
选择悲剧还是合污？
人活着就是选择，
一个城市，一种生活，一个心态，每次都是转折点
这里，
给了我一个问题的答案：一个个的整天不那么现实会死啊？
会死~
不是饿死~
是会折磨死~
伟大的科学家们，不管最后搞清楚了人是由猴变的，还是海豚变的，
能肯定的：人总归是动物变的
动物~！
一直想记录一下自己的成长经历~
谁几吧说了句那么经典的话“物极必反”
现在感觉一个字也打不出来~
呻吟的口渴了，还得买瓶可乐润润喉咙，
以前是可口，现在改百事啦，
就是不喝汇源~再卖一次也不喝~
不管喝什么都要掏钱
还得老老实实的干活
还是整天对个电脑画图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`````````再画图~
(第一份工作,第一个公司::上海三也服饰)
还算是死守住了 把自己的第一次给了服装行业
世上的好人又都被我认识了
快活~~~~~~
